# travel
На вертолёте над Новой Каледонией — «Сердце Во»
Если сесть на самолёт в районе австралийского Большого Барьерного рифа и полететь на восток, то через 2 часа покажется Новая Каледония: третий по размеру остров Океании (после Новой Зеландии и Новой Гвинеи), но у нас почему-то самый малоизвестный и плохо посещаемый. Главная достопримечательность Новой Каледонии — «сердце Во», вид сверху на одну из мангровых рощ, похожую на сердце:
Пунта-Аренас, Чили
Все были в Пунта-Аренасе (ну, самый южный город континентальной части Южной Америки и Чили, отсюда отходит заметная часть круизов из Америки в Антарктиду, тут большинство американских круизов огибают с юга Южную Америку, отсюда улетает большинство самолетов в Антарктиду.)
Однажды я приехал в Пунта-Аренас, а его смыло:
Остров Робинзона Крузо, архипелаг Хуан-Фернандес (3/3)
Это — 3-я часть, начало: 1-ая часть про остров Робинзона Крузо (Чили) тут, 2-ая часть тут
Впереди — остров и полоса, куда мы, наверное, должны сесть. Проблема даже в не том, что на таком тонком перешейке некуда засунуть полосу, а в том, что самолёт болтает от моря до облаков и обратно и, кажется, проще вписаться в отвесный утес, чем в полосу. Полоса (860×18м, твёрдое покрытие, без навигационных огней и ILS) между левым дворником и центральной стойкой:
Остров Робинзона Крузо, архипелаг Хуан-Фернандес (2/3)
Кто эти мужественные мужчины, которых хозяйка гостиницы варит в бочке?
Чилийские и испанские инженеры, моряки, геологи — они приехали на остров снимать морское дно, чтобы следующая партия установила на дне глубоководные датчики. Международная команда изучает нечто, о чём молчат правительства.
Остров Робинзона Крузо, архипелаг Хуан-Фернандес
Остров Робинзона Крузо — не отмель на траверзе Хургады или Дубая, как можно подумать из-за названия, а часть маленького, но крутого архипелага Juan Fernández в Тихом океане в 700-та километрах от берега Чили примерно на широте Сантьяго.
Хотя острова расположены на пути из Южной Америки к острову Пасхи, их открыли не индейцы, не полинезийцы, а европейский капитан Хуан Фернандез в 1574-м году. Наш остров был необитаем, пока в 1704-м экспедиция знаменитого пирата Уильма Дампира не ссадила тут на берег Александра Селкирка, взбунтовавшегося штурмана корабля Cinque Ports: Селькирк настаивал на том, что корабль из-за своего технического состояния не может плыть дальше (Cinque Ports и правда утонул через месяц у берегов Перу).
Селкирк провел на острове 4 года и 4 месяца, пока его не подобрал корабль [опять] Уильяма Дампира: он имел жалкий вид, и носил жилет и штаны из козлиных шкур. После спасения Селкирк продолжал плавать вторым помощником, капитаном, сделал состояние, вернулся в Англию, был героем публикаций английской прессы и в конце концов привлёк внимание Даниэля Дефо, став прототипом его «Робинзона Крузо».
Statue of Selkirk in Lower Largo, Scotland —wiki
Наш блог ранее уже несколько раз упоминал об Уильяме Дампире:
Дампир и остров Вознесения (Атлантический океан);
Дампир и остров Питкерн (Полинезия)
Моаи — истуканы острова Пасхи (Рапа-Нуи)
Однажды я написал 2 поста про остров Пасхи (он же — остров Рапа-Нуи: [пост 1], [пост 2]), но, в итоге, почувствовал себя недооцененным: мало кому понравилось без истуканов. Сейчас будет пост с истуканами. Только у нас — режимный свет, редкие ракурсы и таинственные явления. Запретные исторические вопросы, древние расы, палеоконтакты, связь между истуканами и древними русами.
Остров Пасхи (Рапа-Нуи), часть 2
Поищем вокруг полинезийское.
Расселяясь по Океании, полинезийцы всегда обязательно возили с собой углеводы (кокосы, хлебное дерево, таро) и белки (свинью, курицу и собак). Ничего кроме куриц у полинезийцев на Рапа-Нуи не прижилось, поэтому имеющиеся собаки чилийские: тяжеловесные мишки, основным дамагом которых является способность зализать чужака насмерть:
Остров Пасхи (Рапа-Нуи)
Когда Тур Хейердал в 1955 году приехал на остров Пасхи, тут было очень круто:
(на картинке — иллюстрация Lonely Planet’ного термина the rugged terrain)
Архипелаг Гамбье, остров Мангарева
В 19-м веке история сделала в этом районе мира интересную загогулину: в 1834-м на архипелаг Гамбье (Gambier Islands) прибыл католический миссионер Оноре Лаваль (Honoré Laval), и то, что началось как обычное миссионерство, быстро превратилось в антиутопию (или утопию, кому как): начав с обращения в христианство полинезийского вождя, он постепенно построил и возглавил жёсткий теократический режим, регламентировавший все стороны жизни (не в рамках Франции или Бельгии — острова сохраняли независимость).
Оноре Лаваль был настоящим прогрессором, всерьёз озадаченным не только духовным (крестил, уничтожал идолов), но и экономикой: внедряя юку, сладкий картофель, строительство из камня, столярное и ткацкое ремесло, etc. И при Лавале полинезийцы вручную построили около сотни каменных церквей, башен, зданий, школы, монастырь, тюрьму.
Тут, на краю земли, сохранилось больше колониальной каменной архитектуры, чем где либо в Океании — полный отвал башки!
