Архипелаг Тубуаи

Мою настольную книгу — путеводитель «South Paсific» — перестали печатать после разгрома издательского дома Lonely Planet, так что она навсегда застряла в 2009-м, когда единственным способом посетить все острова Тубуаи (они же острова Острал) был грузопассажирский корабль Tuhaa Pae II.

За 8 лет на Таити меняется многое, но почти ничего: поэтому мы здесь, чтобы объехать Тубуаи, самый южный, самый прохладный, самый близкий к Антарктиде из архипелагов Французской Полинезии, на грузопассажирском Tuhaa Pae IV, который два-три раза в месяц отправляется из Таити чтобы зайти на каждый из обитаемых островов архипелага и иногда даже на остров Рапу (из соседних островов Басса).

Ранее утро застаёт нас в международном аэропорту с самым красивым в мире названием Фааа, где полинезийские женщины готовятся встретить пассажиров какого-то ночного рейса (но не нас — мы приземлились ещё вчера) гирляндами цветов на шею. Традиция исконно полинезийская и на Таити не прерывалась:

Я уже несколько лет пытаюсь попасть на Tuhaa Pae IV, и это была нетривиальная задача: у Tuhaa Pae IV есть сайт без автоматической системы бронирования, чтобы купить билет надо сначала переписываться по электронной почте с сотрудником Гюставом Винсентом (который отвечает односложно и пропадает из почты на дни), а потом платить через банковский wire transfer со счёта в СКВ. Но в этот раз у меня условно-получилось: нас ждёт самолёт на Риматару, самый маленький из населенных Острал и первый на пути Tuhaa Pae IV (во времена Lonely Planet «South Paсific» на Риматаре не было аэропорта и Tuhaa Pae II был единственным способом попасть на остров; слава богу, французы очень активно строят новые аэропорты по всей Французской Полинезии и теперь аэропорт есть).

7:45, рассвело, посадка на рейс VT935. Пока нас не было, Air Tahiti успела поменять все свои ATR 72-500 на ATR 72-600:

F-ORVR

Почему мы на VT935, а не в море на Tuhaa Pae IV? Дело в том, что пару дней назад мне написал лично президент и владелец судоходной компании Société de Navigation des Australes (собственники и эксплуатанты Tuhaa Pae IV) Патрис Коломбани и с извинениями предупредил, что Tuhaa Pae IV уйдет в море на день раньше из-за слишком большого количества заказов на перевозку груза. Из-за этого мы можем не успеть взойти на борт на Таити, поэтому они любезно предоставят нам авиабилеты бесплатно, чтобы нагнать Tuhaa Pae IV в пути на Риматаре. Я очень люблю приключения, поэтому I am fine:

F-OSEA

По перрону аэропорта Фааа ползают крабы. За 8 лет у авиакомпании Air Tahiti Nui (не путайте с авиакомпанией Air Tahiti, они разные) не поменялось ничего — они по-прежнему летают на уставших Airbus A340 (хотя через год обещают поменять флот на дримлайнеры), но других способов попасть на Таити почти нет:

Взлетаем. Под крылом — столица и порт Папеэте:

Несмотря на суету, все складывается чрезвычайно удачно:
1) из Папеэте до Риматары самолётом — всего 2 часа, а кораблём — две ночи плюс целый дневной переход, а я до сих пор сыт по горло 22 сутками проведёнными в море на RMS St.Helena, чтобы попасть на остров Святой Елены, остров Вознесения, Тристан-да-Кунью и обратно;
2) мы и так на всякий случай прилетели на Таити заранее, так что благодаря самолёту остаётся лишний день, чтобы поснимать в порту отплытие Tuhaa Pae IV и опять объехать Таити по кругу (отчёт с Таити 2011-го года тут).

Первым делом поднимаю в воздух квадрик, чтобы снять Tuhaa Pae IV в порту Папеэте, но позорно не нахожу его. Вот m/s Paul Gauguin, в этот раз идёт на Хуахине, Тахаа, Бора-Бору и Моореа:

Вот Aranui 5, он, как всегда, идёт на Маркизские острова с остановками на Рангироа и Факараве в архипелаге Туамоту, а Tuhaa Pae IV нет нигде:

Уже в пути, разобравшись, какого размера Tuhaa Pae IV в реальности, обнаруживаю маленькое белое судно, груженное контейнерами на заднем плане фото Aranui 5 выше ☝.

Под крылом — соседка Таити Моорея. На островах Сообщества солнце и переменная облачность, даром что начался дождливый сезон:

Спустя полтора часа полёта на юг, наделав разрывов в плотной многослойной облачности, ATR со стонами и тряской проваливается в тропический шторм и делает промежуточную посадку на острове Руруту: по иллюминаторам хлещут холодные струи, а на океане — отчаянные бараны. Вокруг уже архипелаг Острал. И Weather.app, и Yahoo.Weather дружно предсказывает такую же погоду на все доступные в прогнозе дни. С досадой размышляю о том, зачем же я поехал сюда именно сейчас, но потом вспоминаю, что хорошего сезона для поездки на Остраловы острова не существует:

The Austral islands have the worst climate of the whole French Polynesia, in fact during the cool season the climate is similar to that of temperate zones, and during the warmer seasons, the climate resembles that of the tropics, this combination give frequent and abundant rainfall in all seasons, a high humidity and temperatures average less than 25°C, in addition to strong winds.^[1]

Слава богу, в такую погоду Air Tahiti пассажира на улицу из салона не выгонит, и через 15 минут мы подымаемся в воздух:

Остров Риматара

От Руруту до Риматары всего 150 километров, так что ещё через 15 минут в иллюминаторе показывается Риматара:

Риматара — самый маленький из обитаемых островов архипелага Тубуаи и целиком помещается в иллюминатор. Население 785 человек.

На таких ничтожных островах обычно проблемы с такси в аэропорту: не заказал встречу из пансиона (а мы не заказали, потому что у нас корабль) — иди пешком или лови жандармов. Прикидываем по maps with me: от аэропорта до порта должно быть 30 минут неспешным шагом, а весь остров обходится по периметру за 2 часа. Успеем до вечера: по обновлённому расписанию, которое мы получили от Société de Navigation des Australes вместе с билетами на самолёт до Риматары, Tuhaa Pae IV должна отойти в 17:53.

Радует, что погода улучшилась; радует, что прямо из окна приземлившегося ATR’а видно, что мы догнали Tuhaa Pae IV и она прямо здесь; настораживает, что она куда-то сваливает! Наверное, мы опоздали.

Первым делом, прибывшие на Риматару пассажиры сдают свои цветочные венки с другого острова, чтобы их сожгли прямо при выходе с лётного поля (а в аэропорту на шеи повесят новые, местные венки). С фитоконтролем не шутят (наверное так выглядит сжигание мёртвых в Варанаси):

Встречают дедушек и бабушек:

Встречают папу-пилота:

Выдача багажа, как везде во Французской Полинезии, на багажные полочки:

Недостаток ILS и прочих технических средств на аэродромах Французской Полинезии компенсируется пожарной службой: перед посадкой каждого рейса специально приписанный к аэропорту экипаж заводит машину, включает мигалку и дежурит, пока борт не улетит. Местная жительница тащит из столицы дефицит:

Третья приятная новость за сегодня: наш корабль о нас подумал — в аэропорту нас отлавливает Нелли (будет нашим риматарским гидом!) и украшает наши шеи полинезийскими встречательными венками! С ней уже и пара пассажиров первого класса с Tuhaa Pae IV. Мы с другими её подопечными с VT935 набиваемся в две сельские машины и начинаем колесить по острову:

По дороге забрасываем французскую семью в лучший и единственный на острове la Perruche Rouge guest house (поедете на Риматару — теперь вы знаете, где остановиться):

Риматара (площадь — 8,6 км²), вид с дрона:

Классический аэроснимок, Риматара похожа на боевую космическую станцию, типа «Звезды смерти»:

gaia.merveille.free.fr

Но лучший вид на Риматару, конечно, из кузова пикапа (слева — геолог из какого-то госвуза США в штате Орегон, с коллегой собирает образцы пород по Остраловым островам; справа — пассажир с Tuhaa Pae IV, утром прибыл с Таити):

Вокруг острова — кольцевая дорога длиной 8 километров:

Жизнь на Риматаре устроена так: есть 3 деревни Амару, Анапото и Мутуаура, а вокруг — белые песчаные пляжи, зажатые между вулканическим и коралловыми камнями, и 8 км² земли, приспособленной для полинезийского натурального сельского хозяйства. Где только можно — таро, чуть-чуть кумары, везде бананы, кокосы, авокадо, папайя, личи и манго. А если видишь лес, то это не лес, а чья-то фруктово-кокосовая делянка, надо только приглядеться.

Деревня Анапото, центральная площадь:

Тут уже очень давно Французская республика. Колокол 1939 года, Georges Farnier, fondeur, Robécourt (Vosges) [литейщик Жорж Фарнье, из Робекура, департамент Вогезы]:

В Анапото наш гид Нелли развлекает нас гигантским пустым внутри деревом хоту (Barringtonia asiatica), где внутри могут легко поместиться человека три. Цветы, плоды и листья — всё выглядит круто, но все части ядовитые (в прекрасное время яд использовали для ловли рыбы):

Деревня Амару:

Магазин:

Развязка (океан, пандан, гребной винт):

Амару — столица острова, тут сосредоточено всё важное. Почта с крутяцким логотипом в виде татуированной рыбины, из штампа которой мы начинаем подозревать, что сами-то полинезийцы не любят называть свою страну «Французской Полинезией» (всегда говорят просто «Полинезия»). Тут должен был быть портал, но ingress на местном EDGE даже не запускается:

Жандармерия (напротив через травяную площадь — местная полиция, оказывается во Франции жандармерия и Police Municipale существуют одновременно):

Мэрия Риматары (слева на вывеске — флаг Французской Полинезии изображающий Гигантское Двухкорпусное Океанское Парусное Каноэ, справа — флаг Риматары какого-то не стандартного, с точки зрения центральных властей Полинезии, но единственно используемого на острове образца — c крестом Мальтийского ордена):

Начальная школа. Внимательный читатель видит на стене началки фреску, изображающую двух попугаев на цветке банана:

Этот попугай — рубиновый лори-отшельник (по-полинезийски — ʻura), раньше распространенный на многих островах Полинезии, а теперь выживающий только на Риматаре, острове Тубуаи и нескольких островах Кирибати. Попытка сохранить лори, ставшей уже «национальной птицей» Риматары — большое дело для всего острова, по этому вся школа, вся мэрия, всё вокруг завешано наглядной и не очень агитацией, фресками и скульптурами за выживание ʻura. Попугаю угрожают крысы (разоряют гнёзда) и полинезийцы (вырубают лес под сельское хозяйство). Надеюсь, сработает!

Но пока на Риматаре всё больше и больше условно-вкусного и условно-полезного таро:

Самое интересное в Амару — кладбище на ревущем берегу океана, полное захоронений ariori (вождей) и arii (королей) Риматары, последнего доевропейского королевства на Остраловых островах:

До прихода европейцев Риматара никогда не была частью империи Таити, а последняя arii vahine (королева) Риматары Tamaeva V сдалась французам последней, только в 1901-м (и потом всю оставшуюся жизнь защищала от вымирания рубинового лори-отшельника).

И на Риматаре до самого последнего времени, до появления полинезийского телевидения и радио, был свой язык — риматарский, родственный языку Раротонги, а не таитянскому.

А такой примерно бывает пляж:

Или такой (удивительно, насколько везде в Полинезии чистые пляжи. Везде, а не только на территории отелей или в городах):

Риматара — настолько старый вулкан, что это не всегда очевидно на береговой линии. Кругом — подмытые океаном коралловые камни, больше похоже на макатеа, поднятый атолл. Предыдущий раз видел такое на острове Иль-де-Пен в Новой Каледонии:

 

 
ПРОДОЛЖЕНИЕ: полинезийская еда, полинезийские фрукты, marae Hirirua, отплытие Tuhaa Pae IV »