Это — остров Питкэрн:

Хлебное дерево

А это — плоды хлебного дерева. По вкусу печёные плоды хлебного дерева напоминают мне разогретое вчерашнее картофельное пюре или горячий мякиш плохо пропечённого хлеба, а если их пожарить во фритюре как картошку фри, то получится по вкусу вчерашняя, но горячая «картошка» фри. Я сходу не нашёл никаких упоминаний о том, чтобы хлебное дерево требовало какого-то ухода — сбивай палкой да ешь. Никакая другая сельхозкультура не обеспечивает человека таким гигантским количеством углеводов при совершенно ничтожных усилиях. Крутейшая штука!

Расселяясь 3,500 лет назад из Азии в Океанию, люди столкнулись с ним на Гвинее и даже отказались от культивации риса (наверное, именно в этот момент превратившись из азиатов в папуасов и полинезийцев). Во многих местах в Океании хлебное дерево до сих пор — основной гарнир (как в Китае рис или у нас картошка), и вытесняется глобализированным картофелем и макаронами очень медленно.

О зрелости плодов свидетельствуют капельки латекса, проступающие на его кожуре, пишет скабрёзность про хлебное дерево русская Википедия.

Британцы впервые узнали о дереве от путешественника и пирата Уильяма Дампира (того самого, который открыл воду на острове Вознесения (!!!) или высадил Робинзона на необитаемый остров (!!!)). Дампир умер в 1715, а в 1787 влиятельному английскому ботанику Джозефу Бэнксу, сходившему до этого в 1768—1771 с капитаном Куком в экспедицию на HMS Endeavour на острова южного Тихого Океана (где на Таити он увидел хлебное дерево), удаётся пролоббировать экспедицию Лондонского королевского общества [по развитию знаний о природе] и ВМФ Британии, чтобы перевезти саженцы хлебного дерева с Таити в Вест Индию — это должно было решить вопрос с питанием рабов, которые были приводным ремнём сахаропроизводящей колониальной экономики на Карибах.

Для экспедиции покупают маленький корабль Bethia, снабжают горшками и теплицами, переименовывают в HMS Bounty и в декабре 1787 с экипажем в 46 человек под командованием капитана Блая отправляют из Спихеда (~Портсмут, UK) на Таити. Блай хотел пройти к Таити обогнув Южную Америку через пролив Дрейка, но из-за штормов, которые не прекращались целый месяц, сдался и развернул корабль на восток, в сторону мыса Доброй Надежды, и, обойдя с юга Африку, добрался до Таити через Индийский океан:

© pitcairn.ru

После 10 месяцев в море, 26 октября 1788 года, Баунти достигает Таити, где остается целых 5 месяцев: чтобы дождаться сезона, когда от хлебного дерева можно взять саженцы, которые могли бы успешно пережить переход из Полинезии на Карибы. 5-го апреля 1789-го Баунти отплыла с Таити с грузом в 1,000 саженцев.

Мятеж

Во-1-ых, матросы в британском флоте того времени находились в положении крепостных: попадали на флот случайно и насильно, работали за копейки, не могли вернуться домой годами и не сходили на берег месяцами, телесные наказания за мелкие и виселица за крупные провинности были обычным делом;
во-2-ых, капитан Блай во время стоянки на 5 месяцев отпустил команду жить на берегу;
в-3-их, на Таити того времени была свободная любовь; климат был такой же райский, как и сейчас; легкодоступная еда росла на деревьях и плавала в море; местные белых людей уважали. У некоторых моряков с таитянками сложились семьи, но абсолютно все получили такое качество жизни, о котором человек их социального происхождения в Англии не мог мечтать;
в-4-ых, капитан Блай любил травить свою команду, не исключая помощника Флетчера Кристиана, поэтому 28 апреля, когда корабль был уже у Тонги, в 1,300 милях от Таити, вспыхнул мятеж — под предводительством Кристиана.

Капитана Блая с 18-ю сохранившими верность членами экипажа ссаживают на семиметровой шлюпке с минимумом воды и еды — на верную смерть: Океания довольно пустынное место, а редкие острова в то время имели почти всегда каннибальское население. Этот великий человечище с помощью только квадранта и часов смог пройти на шлюпке 6,700 км до голландской колонии на Тиморе, потеряв всего 1-го человека!

HMS Bounty возвращается и высаживает желающих мятежников обратно на Таити (их отыщут в 1791-м британцы, судят и некоторых казнят в 1792-м); оставшиеся моряки 15 января 1790 находят себе скалистый остров Питкэрн (размером примерно 1 на 2 мили), где вместе с полинезийскими подругами основывают колонию. Чтобы никто не мог покинуть остров, и чтобы британцы не могли найти мятежников, 23 января 1790 они сжигают HMS Bounty в питкэрнской бухте Баунти и на долгие годы остаются отрезанными от мира, строя свою собственную маленькую самодостаточную цивилизацию.

© wiki; Маршрут экспедиции Баунти под командованием Блая; Путь Блая на шлюпке на Тимор; Маршрут мятежников по Океании и основание колонии;

Прошло 220 лет

Сегодня на острове площадью 4.6 км² живёт 48 человек, в основном, с четырьмя фамилиями (Christian, Warren, Young, Brown), и они, почти исключительно, потомки мятежников.

Карта copyrighted, но бесстыже украдена c library.puc.edu

Наш SRV Discovery встаёт на рейд Питкэрна — за 221 год порта, способного принять сколько ни будь большой корабль, тут не появилось. Торжественного спуска якоря тоже не получается: якорь заклинивает, и Артур и Равид безуспешно хреначат по якорю кувалдой.

Результатом переговоров капитана Крейга с островом по VHF становится баркас (по-английски longboat) с местными, стремительно приближающийся к нам из бухты Баунти. Без шуток, этот вид — такой же туристический символ Питкэрна, как Храм Василия Блаженного — Москвы:

Bounty bay — ворота острова — названа, разумеется, в честь корабля мятежников (останки сожжённого корабля — чушки балласта, говорят, до сих пор можно осмотреть с аквалангом на глубине 5-ти метров рядом с бухтой).

Несмотря на то, что бухта Баунти — единственное место на острове, которое можно назвать бухтой, это ОЧЕНЬ условная бухта. Ничего крупнее баркаса в Баунти бэй не помещается:

— На здоровье!

Стыковка longboat‘а с Discovery выглядит как натуральный абордаж.

© Capt Craig Markowski

Бренда Кристиан своём в единственном лице представляет иммиграционную службу Питкэрна. На данном этапе её работа заключается в перетаскивании тяжелых чемоданов туристов с корабля на баркас:

На баркасе все ещё не знакомы и сурово друг на друга молчат. Как я теперь знаю, чувак с надписью Brick на футболке — Стив Кристиан, местный олигарх (управляет единственным на острове магазином, имеет кафе и единственный на острове бар, у него единственная на острове легковая машина, да и вообще он предприимчивый человек) и стоматолог. Чувак справа, в футболке Wut-A-Way, — Майк Уоррэн, мэр Адамстауна.

Редчайший случай: на рейде у Питкерна уже стоит другая яхта (Google, ням-ням: On Verra, Portland, Oregon)

Входим в Баунти бэй — на пирсе много квадроциклов (квадроцикл — основное средство передвижения на острове), а встречающих почти нет: они все с нами на лодке. Пока встречающие сурово молчат, делая вид, будто они и не встречающие вовсе, но начнут радоваться и приветствовать нас по сходу на берег.

Дорога слева от сарая идёт вверх в единственный город/посёлок острова — Адамстаун. Этот подъём в гору обладает одним из самых крутых топонимов в мире — Hill Of Difficulty.

В современной Французской Полинезии турфирмы (на популярных островах типа Моореа или Бора-Боры) или пансионы (на редко посещаемых архипелагах Гамбье, Тубуаи и Маркизов) встречают туристов венками из цветов. Традиция встречать гостей венками не высосана из пальца, а действительно существовала в Полинезии к моменту появления европейцев. А вот на Питкерне это что-то вновь приобретённое: гости острова и местные почти всегда едут на остров через ФП, там и позаимствовали эту фишку:

Гостиниц и ресторанов, которые работали бы каждый день (не говоря уже о режиме завтрак-обед-ужин) на Питкэрне нет — натуральное хозяйство на острове до сих пор сравнимо по обороту с товарно-денежным сектором. Поэтому туристы живу и едят в семьях — это стоит US$70 с человека в день. Не все семьи хотят/любят принимать гостей, но желающих много. Семьи стоят в очереди за туристами и ротируются по кругу, потому что туристы — важнейший способ заработать наличные.

Альтернатива — должности с зарплатой от $50 до $400 в месяц, которые финансирует британское правительство — как раз, чтобы поддержать товарно-денежные отношения. Чаще, всё же, $50-$150, за работу типа уборщика в школе или госпитале (должность за $400 я сейчас даже не могу вспомнить, наверное какой-нибудь правительственный экономист) — но никто, даже самые богатые жители, не стесняются такого заработка и стараются набрать таких работ по максимуму.

Встречающие начинают радоваться:

Пока мы заполняем питкернскую иммиграционную форму — как у больших! — подтягиваются путешественники с яхты и становится понятно, кто тут настоящий псих. Альфредо сдаёт квартиру в Италии и в течение последних 15 лет уже второй раз обплывает мир вокруг. Алишу он нашёл себе спустя одно кругосветное путешествие на какой-то американской военной базе и, видимо, счастлив.

Баркас сразу затягивают в сарай, чтобы его не разбил следующий же шторм.

Это место называется Landing [at Bounty Bay] (Ср. с [Wharf] Steps на острове Святой Елены):

Landing — место фотогеничное.

Питкерн — тропический остров, но искупаться — большая задача! Спуститься к воде можно в трёх местах, Landing — самый простой вариант, но вода, конечно, пахнет соляркой и мазутом.

Местные рассаживают туристов по квадроциклам и тащат к себе домой:

Hill of Difficulty и еще 500 метров дороги до центра Адамстауна забетонировали в 2005-м. Все остальные дороги из острова по-прежнему без твёрдого покрытия.

Фишечка: каждая плита подписана именем члена экипажа Баунти, снизу вверх от старшего к младшему (или наоборот? не помню).

Ура — 5 минут и приехали!

Наш дом — в самом центре Адамстауна, напротив главной площади.

Естественная изоляция Питкэрна в последние 50 лет разрушается всё быстрее: сейчас быт напоминает обычный деревенский в средней стране.

Choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers

Есть и особенности: электричество на острове от дизельного генератора, который, чтобы сэкономить топливо, работает с 8:00 до 13:00 и с 17:00 до 22:00. Богатые семьи из-за этого держат ещё свой маленький генератор, а обычные имеют 2 сети: на 220В (запитана от общего дизеля) и на 12В от аккумуляторов, которые заряжаются пока генератор работает и обеспечивают базовые нужды (свет и электронику), когда генератор выключен.

Поэтому выключателей на каждой стене два:

И лампочек на каждом потолке двойной комплект (энергосберегающие лампы — the must, потому что свет стоит как чугунный мост):

Плиты поэтому же газовые; газ в баллонах.

На питкэрнских огородиках можно найти огурцы-помидоры-салат-морковь, а традиционные полинезийские продукты (рыба, манго, хлебное дерево, папайя, бананы, дикие курицы и козы, сотни их) почему-то проигрывают на местных кухнях глобализированной картошке и мороженным окорочкам и сосискам.

Когда капитан Крейг вызывал по marine VHF radio Питкэрн, я воображал себе на острове какую-то радиорубку в которой сидит дежурный радист, или, на худой конец, потомственного связиста, у которого дома стоит ответная часть VHF. Оказалось, что VHF radio постоянно включен в каждом питкэрнском доме: и частном, и общественном, так что о приходе корабля одновременно становится известно всему острову. Ещё VHF используют для общих объявлений: FM или своего телеканала на острове, конечно же, нет.

Деревянными питкэрнскими сувенирами (слева) апсейлят туристов.

Твёрдых дорог на острове всего 500 метров, остров вулканический, поэтому любой квадроцикл или пешеход поднимает клубы красной тонкой пыли — которую не удаётся полностью извести ни в каком доме:

«У нас» в доме же стоит станок для дерева, на котором сувениры режут из полинезийских ценных пород: miro, taumanu, и tau.

Туристам — лучшая комната, с интернетом! (На острове есть двухмегабитный спутниковый канал, который раздают по ADSL семьям. Трафик считается, за превышение месячного лимита отключают)

Милый штрих: туристическая информация завёрнута в пальмовые листья

Питкерн — единственная страна в мире, где пограничник приходит к тебе на место временного проживания, чтобы поставить штамп о въезде:

Пока Путин борется за отмену виз с США, а Медведев — с Евросоюзом, Питкерн для россиян уже абсолютно безвизовый, даром что британская колония. Надо только за несколько недель до въезда сообщить свои паспортные данные «куда следует» email’ом (в моём случае это был Graham, владелец Pacific Expeditions). Въездной сбор — $35 с человека.

* * *

1. Добраться до острова Питкэрн
2. Добраться до острова Питкэрн, 2-я часть
1. Питкэрн: хлебное дерево, Баунти, капитан Блай, 12V, VHF
2. Питкэрн: Адамстаун, General Post Office, MV Claymore II
3. Питкэрн: квадроциклы, ecoporn, miss T., помидорное дерево
4. Питкэрн: closing notes, коротенько, на 40 фоток

 
PS Подписывайтесь на обновления блога: теперь у нас кроме RSS и жж, есть и быстро растущий телеграм. Лайк, ретвит, шер.