Барбадос (1/2)

Первая фотография на Карибских островах всегда выглядит одинаково: линза запотела, а ты отбиваешься от местных криптоконспирологов, согласно которым нельзя фотографироваться ни в одном из аэропрортов, названных в честь великих чёрных президентов прошлого.

Pretty Woman

Внутри карибского острова всё всегда тоже более или менее одинаково: бесконечный праздник жизни, как у Кустурицы, только лучше (это же Карибы!)

Читать далее →

Сент-Люсия (2/2)

Осмотрим Сент-Люшу (здесь так говорят) за пределами столичного Кастри и волшебного Суфриера

(это 2-ая часть про Сент-Люсию, начало — тут)

Кажется что тут всё как на любом другом карибском острове:

Растаманы:

Колониальные домики, продажа фруктов и логотипы рабочих партий:

Бананы выращивают обёрнутыми в плёнку (от птиц и насекомых)

Водопады, осаждающие соли серы на камнях:

Вторичные дождевые леса:

Бесконечные марины:

Rodney Bay Marina


Marigot Bay

Фантастические закаты:

Вертолёты катают белых туристов:

J6-AAM

Столица Кастри как на ладони:

Английские и/или британские форты

Красивые маленькие городки в уютных бухтах:

Каждый значимый сентлюсийский бренд украшен изображением главного символа Сент-Люши: гор Питонов

А жители волшебного Суфриера могут наблюдать Питонов 24×7

Всем остальным для осмотра Питонов надо идти в трек или садиться в вертолёт

 
 
* * * Sulphur Springs * * *

Местный вулкан называется Sulphur Springs и в его жерло можно заехать прямо на машине

Жерло парит и булькает грязевыми вулканчиками: нельзя сходить с настила, потому что почва пористая, проваливается под ногами, а внутри — кипяток

Кроме долины грязевых гейзеров, где можно провалиться и свариться в перегретой воде, в джунглях на склонах кальдеры прячутся местные деревни непонятно как выживающие в круглосуточном круглогодичном запахе тухлых яиц

Сложно представить себе вулканическую долину, доступную для туристов, без spa. Не всех сходу понимают, зачем нужны горячие источники в тропиках: а смысл карибских горячих источников в выныривании из 41°-ного источника на прохладный 32°-ный воздух

* * *

Сейчас аэропорт отправит последний ночной рейс и закроется до утра, но улетать не хочется

* * * КОНЕЦ * * *

Сент-Люсия (1/2)

Сент-Люсия, бывшая британская (а до этого французская) Вест-Индия

До нас про Сент-Люшу (здесь так говорят) в 2004 году писал культовый блог Aglife: http://aglife.ru/log/141/

 
 
* * * Кастри * * *

Столицу Кастри (Castries) основали еще французы еще в 1650-м! (в 1650 Россия выглядит вполне конкурентоспособно: к этому времени русские уже прошли Сибирь и завоевали Сахалин). Castries это в честь маркиза Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries. Жалко что такое красивое длинное название города не сохранилось до наших дней (хотя полное название Бангкока Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit всё равно не удалось бы побить)

Вот в комментах товарищи обращают внимание, что в честь этого же маркиза Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries назван посёлок Де-Кастри в Хабаровском крае

На улочках Кастри:

Ремонт обуви:

Кастри, центральный сквер (в мире есть города, способные благоустройством заткнуть Москву за пояс):

Поражающая своими художественными достоинствами карта Сент-Люши на телефонном шкафе в центре Кастри

R2D2 yellow edition и его друг R2D2 green edition

Bai Yun (Digicel!)

Уникальный сентлюсийский вендинг: к микроавтобусу приделывается декоративный кузов, служащий по совместительству ларьком:

 
 
* * * Soufrière * * *

Друг, отлично что ты дочитал до этого места! — сейчас у нас будет про самое интересное:

На Сент-Люсии, как и в России, 2 города: современная столица Кастри, от которой из-за пожаров и активного девелопмента ничего не осталось, и историческая столица Суфриер, которая, по какой-то странной прихоти истории, до сих пор выглядит как 2 века назад

Наш блог уже много раз писал что «Суфриер» на Карибах это как «Александровка» в России — самый популярный топоним: soufrière — от романского «сера», Карибы это вулканическая дуга, поэтому тут очень много что «Суфриер» (напр., вулкан Суфриер на Сент-Винсенте, вулкан Суфриер Хиллс на карибском Монтсеррате)

Joana’s Midnight Star Bar

Суфриер бесконечно клёвый: у города богатая история, но слишком мало денег, чтобы уничтожить себя спалив дома под коммерческую застройку или завесив сайдингом

Агитация адской рабочей партии

Ни торренты, ни vkontakte, ни iTunes ещё не изобретены

В каждой стране третьего мира со школьной формой очень строго:

Главная площадь: тут в 1790 при французах беглых рабов казнили прогрессивной гильотиной, а не устаревшей виселицей, как у соседей по карибским островам-англичанам

Как и на соседних островах, местные зарабатывают зачитывая редким залётным на ATR-42 туристам надписи с мемориальных табличек: в Суфриере не останавливаются круизы, поэтому на самом деле этого города не существует

Агитмобиль

Суфриер так бесконечно хорош, что даже не понятно, что тут комментировать

Когда у негров нет в поле зрения белого, они переключаются с английского на местный креольский язык patwah — смесь французского, английского, языка карибов, и каких-то западно-африканских языков

На Сент-Люше не любят фотографироваться, так же как и на соседних карибских Монтсеррате, Барбуде, Антигуа, Гренаде и Сент-Винсенте

De Belle View

 
 

Продолжение про Сент-Люсию »
 

Сент-Винсент (2/2)

(это 2-ая часть про Сент-Винсент, начало — тут)

Сент-Винсент был последним индейским островом, сдавшимся европейцам

Самая крутая и важная история про Сент-Винсент — история про чёрных карибов. Чёрные карибы — это такое противопоставление обычным («жёлтым» или «красным») карибам — индейскому племени, которое населяло большинство Карибских остров к моменту прибытия европейцев, ранее поубивав или разбавив кровь индейцев араваков. Черные карибы — негры, потомки западно-африканских негров либо с разбившихся испанских невольничьих кораблей, либо бежавших из рабства с соседних Карибских островов. Понятно, просто бежать было мало, необходимо было постоянно отстаивать свою свободу от европейцев — и для этого неграм требовалась какая-то новая, гораздо более злобная идентичность, и карибская (карибы — злобные убийцы и людоеды) подходила как нельзя лучше. Чёрные карибы через браки с обычными карибскими женщинами приняли язык, культуру и обычаи «красных» карибов и даже воевали на стороне французов против англичан за Сент-Винсент

Удивительно, но оригинальных «красных» карибов осталось всего несколько тысяч (и, по большому счёту, память о них осталась только в названии Карибских островов и пива Carib), а черных карибов, если верить википедии, сохранилось сотни тысяч, чуть ли ни полмиллиона

Осмотрим остров за пределами Кингстауна:

Ух ты, петроглиф карибов:

* * *

Остров Сент-Винсент, наши дни:

Самый популярный топоним на Карибах не какой-нибудь стандартно-английский или французский, а производные от la soufrière (от романского «сера»): потому что Карибы — вулканическая дуга (старые чители нашего блога помнят интересный пост про то как вулкан Soufrière Hills уничтожил остров Монстеррат). На Сент-Винсенте есть свой вулкан La Soufrière, но с 1979-го года тут всё тихо. Только чёрные пляжи (образовавшиеся из-за эрозии выброшенной вулканом породы) напоминают об опасности

Как на соседнем Барбадосе, автобусные остановки отмечены характерными знаками “to city”/“out of city”: сознание и автобусы на половине островов мира устроены так, что сколько бы ни было на острове городов, город только один (на второй половине островов мира автобусы обозначены как «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки»)

На Сент-Винсенте знаков хватило только на ближайшие километры от Кингстауна (на соседнем очень-очень богатом Барбадосе такие стоят везде)

В странах третьего мира дома строят постепенно: сначала первый этаж и оставляют сваи-заготовки для следующих этажей, торчащие из плоских крыш (следующие этажи достраивают по мере появления денег). Сент-Винсент — редчайшее место в мире, где из-за рельефа сложилась противоположная традиция: сначала на склоне на сваях строят верхний этаж, а потом когда-нибудь застраивают пространство между сваями:

В целом похоже на современную архитектуру областных центров (только без навесных фасадов из прессованного говна с теплоизоляцией из прессованных канцерогенов)

Последние выборы прошли относительно недавно (в 2010-м) условно свободно. Агитзабор ULP (Объединённой Рабочей Партии):

Агитбулыжник NDP (Новой Демократической Партии) уютно лежит прямо посреди одной из полос главной дороги острова вдоль восточного, океанического берега (страна едет по левой стороне дороги, как в Англии):

* * *

Вторая по важности история про Сент-Винсент это, конечно, история капитана Блая и HMS Bounty

Surprised? Me too.

Наш блог много писал про капитана Блая, который в 1787-м на HMS Bounty отправился за черенками хлебного дерева в экспедицию на Таити (хлебное дерево было нужно чтобы дёшево кормить негров, работавших на карибских плантациях сахарного тростника), но был остановлен мятежом, который дал начало цивилизации Питкерна, и только чудом спасся сам

Но мало кто знает, что в 1791-м Блай совершил и вторую экспедицию за хлебным деревом на HMS Providence. Вторая экспедиция была успешной: черенки хлебного дерева были наконец доставлены из Океании в Вест-Индию и посажены в «старейшем ботаническом саде западного полушария» на Сент-Винсенте в Кингстауне, вот он сад:

Самое забавное во всех этих поездках на острова — то что по всему миру, от Карибов до Океании, сталкиваешься с одним и тем же узким списком первооткрывателей, наверное их человек 50 максимум, условно, Кук да Дарвин

Туристический бизнес на Сент-Винсенте устроен так же, как везде в этой части бывшей Британской Вест-Индии: перед достопримечательностью (фортом, ботаническим садом, долиной гейзеров) выжидают экскурсоводы (никак не связанные с достопримечательностью, просто адские фрилансеры), тут можно выбирать любого, заплатить $2 и осмотреть под его руководством место

Нового ничего не скажут, конечно, но иногда бывает весело

Показывают как растёт панданус:

Показывают ай-нанэ

Показывают как растёт мускатный орех:

Отличная карибская фишка: мускатный орех очень-очень хорош если тереть его в коктейли на основе рома

Время откровений: это не красный перец с какашкой под ним, так растёт орех кэшью

Местное растение-паразитэпифит с воздушными корнями выживает даже на проводах ЛЭП

* * * Georgetown * * *

Город типа Кингстауна, только меньше и нормально сохранился

* * * Wallilabou Bay * * *

Не смотря на все перипетии истории, только одно событие по-настоящему изменило всё: на острове сняли первых Пиратов Карибского моря. С тех пор всем, кто приезжает в страну, показывают многочисленные локейшны фильма с покосившимися декорациями

Пластмассовые пушки помнят тепло рук Джони Деппа

Бар (местное пиво, местный ром, местные комары) на месте съёмок эксплуатирует постепенно разрушающуюся натуру

* * *

Красивый тоннель на магистральной дороге вдоль восточного берега острова:

Акведук, прямо как на проспекте Мира, только строили негры

Продажа двух кокосов:

Faithfulness

SWAG city

Всё это рэйв

* * * КОНЕЦ * * *

Ещё почитать: У Сент-Винсента есть Гренадины

Сент-Винсент (1/2) — Кингстаун

Остров Сент-Винсент

* * * ОСТОРОЖНО: СЕНТ-ВИНСЕНТ НА ФОТОГРАФИЯХ ВЫГЛЯДИТ КРУЧЕ ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ * * *

Популярный путеводитель Lonely Planet описывая Сент-Винсент и Гренадины концентрируется на красоте пляжей, природы и детей на удалённых островах страны, почти игнорируя столичный Кингстаун. Это не должно вводить в заблуждение: для нас, людей, влюблённых в города, на острове нет ничего круче Кингстауна

Lonely Planet сложно доверять на 100%: в какой-то момент в Lonely Planet проникли консультанты типа McKinsey или Accenture и начали гадить: как результат, Lonely Planet не только перестала обновлять какие-либо путеводители по Микронезии (вообще) и редким островам Полинезии, но и перестала продавать старые версии путеводителей 2004-2006гг через сайт/кредитную карту в pdf. Не забудем не простим

На самом деле, Кингстаун — бесконечно красивый город. Он пор выглядит почти так, как выглядели колониальные столицы Империи на пике могущества Англии

Конструктивизм:

Полицейское управление Кингстауна, мимо едет ганстомобиль:

Центральная площадь до сих пор выглядит как на открытке Royal Mail 40-х годов

Город отлично сохранился — если завтра в гавань на пароходе войдут колониалисты в пробковых шлемах, они не заметят ничего странного

Торговля кокосами:

Регулировщик:

Город охраняет очень красивый Форт Шарлотт (1763-1806)

* * *

Торговка и полицейский:

Все очень похоже на соседние Антигуа и Барбуду, Гренаду, Барбадос и Сент-Люсию, но есть и уникальные местные особенности

Yellow Corner Café

Особые колониальные деревянные маркизы против солнца:

Булыжные мостовые и дома с арками над тротуарами

Уникальный неоготический католический Кафедральный собор Святой Марии:

Кафедральные соборы методистов и англикан такие же большие, но не такие впечатляющие с точки зрения архитектуры

Территория с вышкой — не концлагерь, а Центральный рынок. Зачем нужна такая выпуклая вышка — я не понял (так же очень характерная местная тачка)

Рынок выплёскивается на улицы города (Digicel!):

Хотите движущихся картинок? Вообще улицы и бары Кингстауна выглядят, пахнут и звучат как-то так: http://www.youtube.com/watch?v=vJG4O8yFvuI&t=10s

Школьники ждут автобуса домой

Продажа фигурно разложенных фруктов: все люди в кадре тщательно отворачиваются. Это общая проблема всей для бывшей Британской Вест-Индии (отворачиваются не потому что фотоаппарат может украсть душу, а потому что фотограф «выложит фотографии в фэйсбук, а кто будет кормить моих детей?!»)

Обычно на фотографа кричат или применяют вуду, но, говорят, на Сент-Винсенте могут даже побить

Единственный человек на Сент-Винсенте, который любит фотографироваться бесплатно

Кладбище на окраине колониального Сент-Винсента теперь переехало в центр города

Если вообще нужно садиться в самолёт, то только ради городов типа Кингстауна

Я уезжаю из Кингстауна но моё сердце остаётся здесь навсегда

Далее: Сент-Винсент за пределами Кингстауна и всё такое

Гренадины

Гренадины — цепь островов, соединяющая Гренаду и Сент-Винсент и разделённая между ними почти пополам

Нормальные люди берут самолёт, яхту или паром и внимательно их исследуют неделями, но у нас нет времени и мы поступаем самым неправильным способом: садимся на самолёт в Гренаде, чтобы долететь до Сент-Винсента

Столица Гренады — г. Сент-Джорджес:
Столица Гренады город Сент-Джорджес. Аэро-фото

Читать далее →

Гренада (2/2)

Это — вторая часть. « Начало про Гренаду тут

До 2004 года считалась, что Гренада находится вне зоны ураганов Карибского моря и центральной Атлантики, но в 2004 году ураган с говорящим названием Ivan повредил товарно-материальные средства, уничтожив до 85% острова (от чего считалось 85% установить не удалось, но у местных с википедией в этом полный консенсус)

Товарищ, напрягись и сдержи ликование: далеко не все яхты принадлежали хипстерам и геям, были среди пострадавших и российские государственники, и скромные американские пенсионеры

Прошло 9 лет, но город до сих пор местами разрушен, а экономический рост Гренады в 5% превратился в падение экономики:

Здание Парламента не восстановлено, сидят во флигелях:

Историческая англиканская церковь до сих пор в руинах, довольствуются малым:

Office Space

Страну, которая знает, что живёт в поясе ураганов, от страны, которая думает, что живёт за пределами пояса ураганов, отличить просто: «цельные» стёкла в окнах = ураганов не бывает; окна со стёклами-жалюзи = ураганы есть. На картинке видно, что Гренада не определилась

Посмотрите на бар: в Вест-Индии бары украшают рисунками бутылочных горлышек бутылок Гиннеса, а если в Европе поискать в Гугле картинки про Гиннес, то весь фан-арт будет про характерной формы стаканы

Dust to Dawn

* * *

Осмотрим Гренаду за пределами Сент-Джорджеса:

Fort Matthew


Grand Anse Beach

Гренадские инженеры упражняются с измерениями на фоне форта Фредерик

Fort Frederick


Fort Matthew


Fort Matthew

Основной бизнес Гренады — производство мускатного ореха (на граффити)

Бар:

Fort Matthew:

Как и везде в Вест-Индии, каждый 10-ый мужчина носит на голове особую растаманскую колготку для волос: иногда хлопковую, иногда капроновую. Я раньше думал, что они покупают женские колготки, отрезают от них одну «ногу» и надевают на голову, но потом на Монтсеррате с удивлением обнаружил, что эта штука продаётся в магазинах отдельно, специально для мужчин, специально для волос

Электрик на фоне Сент-Джорджеса:

Строительный магазин:

Исторический мост на окраине Сент-Джорджеса:

Эта полянка примет Мировой Чемпионат 2014 Года По КрикетуКрокету. Кажется, тут обошлось без совмещённой железной и автомобильных дорог

Jah до сих пор live

Соединённым Штатам до сих пор благодарны за избавление от рабочих

Единственное, что напоминает о нашем времени на Гренаде, — Национальный Футбольный Стадион, который приземлился, словно летающая тарелка из далёко будущего — годов 1980-х

Я несколько раз оказывался в местах, где под водой интереснее чем над водой, что как-то напрягся и прошёл в московском бассейне PADI‘шный курс дайвинга. После бассейна превращение в настоящего водолаза осуществляется путём 4 погружений в открытом водоёме/море/океане — в Москве погружения делают либо в карьере, либо в Дахабе. Я пожил с идеей нырнуть эти 4 раза в каких-нибудь странных местах Океании, но не срослось. Поэтому я мужественно ткнул пальцем в Карибы и попал в Гренаду

Уже погрузившись на дно я с изумлением обнаружил что а) знаменитый подводный парк скульптур как раз на Гренаде (хотя я и не удивлюсь, если такое есть ещё в паре мест, как городские памятники «водопроводчику») б) начинающих дайверов тренируют именно здесь

Короче, на Гренаде было круто

 
 
Ещё: Первомай в Сент-Джорджес, Гренада
 
 

Гренада (1/2)

«— Мне приснилось небо Лондона»

Британские туристические путеводители “Lonely Planet” склонны перепродавать свои пункты назначения. Сент-Джорджес, Гренада должен был оказаться карибским городом мечты, который я искал столько лет: с цветными колониальными домиками, сбегающими по крутым склонам крутых холмов; с картонным барами с грогом, растворяющим стаканы; с жителями, до сих пор не определившихся с лояльностью между Францией, Короной или пиратами; с адскими фортами, способными из своих пушек забомбить небольшой авианосец

Но всё оказалось как надо! Ничего лучше в Вест-Индии, я, по моему, не видел

Сент-Джорджес — сохранившийся колониальный город в британской Вест-Индии, как бы пишет “Lonely Planet”. Ожидание:
Phatt_Island_Art

Реальность:

В Сент-Джорджесе всё как надо

Какой надо форт Джордж на холме, разделяющий центр города пополам

В 1979 году, воспользовавшись отсутствием в стране авторитарного премьер-министра Гейри, повстанцы во главе с товарищем Морисом Бишопом установили народно-революционное правительство. 19 октября 1983-его, после правительственного раскола, Бишоп был расстрелян своими народно-освободительными товарищами именно в этом форте, а спустя 6 дней на остров высадились 12,000 морпехов США и покончили с рабочей заразой навсегда

1706 год, почти ровесник Санкт-Петербурга! Форт построила Франция, а в 1763-м отобрала Британия

Под фортом Джордж — какой надо туннель, с 1894(!) года соединяющий две части города

Sendall Tunnel

Правильные колониальные улицы правильно и живописно сбегают с холмов:

Продавцы наркотеков, Сент-Джорджес

Торренты ещё не изобретены:

Особняк губернатора [или кого-то такого]

Воображение:

Реальность:

Кладбище:

«PEPSI»

Проблемы начинаются как только ты кого-то пытаешься сфотографировать

Глаза наливаются красным:

Это — общая проблема для британской Вест-Индии: с этим сталкиваешься и на Антиге с Барбудой, и на Монтсеррате. Тут проблема не в том, что фотоаппарат отнимет душу, а в том, что я «бесплатно использую эту фотографию в Фейсбуке, а кто будет кормить моих детей»

Рыбаки, которых нельзя фотографировать:

Бар, который нельзя фотографировать:

Поэтому приходится фотографировать Сент-Джорджес и таинственные знаки

Z S S S Z

X X + + X X X

К. Б. Г. М. Б.

Рыбак, которого можно фотографировать:

Колониальная эпоха была, пожалуй, лучшей в истории человечества — с тех пор мы видим вокруг только следы тлена и угасания

 
 
Продолжение »
 
 

Первомай в Сент-Джорджес, Гренада

«Миллионы людей по всему миру в День Труда вышли на улицы, чтобы показать властям, что с ними надо считаться. Особенно активными были митинги в странах Второго и Третьего мира, где царит причудливая смесь фундаментализма и неолиберализма», — пишет про Первомай Папрян

Посмотрим как проходит Первомай в городе Сент-Джорджес, столице Гренады. Современной России тут есть что перенять и что внедрить

Сегодня у нас парад, но население марширует в колоннах не от предприятий или партий, а от приходов

Задача делегаций промаршировать с мохнатками круче всех и показать самые крутые комбинации:

Из полиции прислали двух офицеров: они внимательно смотрят парад, что-то записывают в пустографки, а потом выберут по итогам лучшую колонну

Оркестр и призы:

Комментатор надрывается прямо как на крикете (на заданем плане — зрительские трибуны):

Адская смесь госпела и чирлидерства

Показывают букву «О» (из аббревиатуры названия прихода)

Показывают «Бу!»

Показывают «Уи!»

Но чудес не бывает: постепенно становится ясно, что к концу Первомая от трудящихся пахнет как от жидкости для протирки мониторов

Пьют члены профсоюза

Пьют парковщики

Пьют простые работяги

— No photos!

Из каждого переулка звучит музыка calypso — из колонок и самодеятельная

Над Сент-Джорджесом постепенно заходит солнце

 
 
По ссылке — ещё про Гренаду у меня в блоге.
 
 

Куба (2/2)

Это — 2-ая часть. Начало — тут

IMG_3459

* * * Amarillas — Colón * * *

Железнодорожный автобус
IMG_3695

IMG_3683

«Выбросили» растительное масло
IMG_3672

На Кубе масштабный кризис общественного транспорта, который в сельской местности приводит к явлениям, которые иначе как отвратительными уже не назовёшь. Вот тут пассажиров перевозят в своего рода эцихах
IMG_3671

IMG_3667

IMG_3663

Гужевого транспорта на дорогах до 50%
IMG_3701

Кафе, работающее за неконвертируемые внутренние кубинские песо: стойка липкая, скатерти грязные, на каждой поверхности — сотни мух. В туалете нет света и сломан смыв

Туалеты — большая беда Кубы. В общественных местах они почти всегда сломаны и загажены, точно так же, как было в СССР
IMG_3706

* * * Cienfuegos * * *

IMG_3659

IMG_3524

Центр Сьенфуэгоса — объект в списках всемирного наследия ЮНЕСКО — построили французы, сбежавшие от гаитянской революции 1791–1804
IMG_3609

IMG_3627

Уличная книжная ярмарка

Куба была (или, может быть, остается) одной из самых читающих наций в мире. Порядок разложения социалистического общества тут очень похож на разложение СССР: продажа книг ещё создает очереди, но стоят уже не за классиками, а за сборниками гороскопов
IMG_3584

Часто встречающееся лого Apple на задних стёклах автомобилей занимает тут то же место, что лого Michelin в своё время в позднем СССР и первые годы существования РФ
IMG_3633

Торговля морковью
IMG_3625

Государственный кафетерий. Всё липкое
IMG_3616

Очередь за [свежим] хлебом в государственную булочную. В очереди есть и «жуки», покупающие хлеб целыми тележками — либо на корм скоту, либо для paladar‘ов (частных ресторанов)
IMG_3612

Магазин по продаже рома и томатной пасты
IMG_3606

Частный общепит недавно разрешили (~2005) и почти весь он кинулся в единственную нишу пиццы
IMG_3607

IMG_3589

IMG_3598

Государственная парикмахерская
IMG_3556

Частная парикмахерская
IMG_3600

Полиция на мотоциклах похожа своими шлемами на полицию США
IMG_3593

Продажа прохладительных напитков
IMG_3579

Государственная аптека, торгующая за внутренние песо. Бывают еще аптеки, торгующие за СКВ, в них всё больше похоже на нашу жизнь
IMG_3577

Украшения города
IMG_3576

С 1913 по 1935 в городе был электрический трамвай — сначала на аккумуляторах, а потом с обычной контактной сетью. В 1935 её снесло ураганом и трамвай запустили с бензиновыми двигателями. В 1954 систему длиной 46км закрыли и после революции восстанавливать не стали
IMG_3563

C.D.R. (Comités de Defensa de la Revolución) = комитеты защиты революции. Их сеть покрывает всю Кубу, в них состоят 8 из 11-ти миллионов населения. Каждый C.D.R. отвечает за свою часть территории и населяющих её жителей, ведёт учёт и контроль их морального облика, политических воззрений; организует фестивали, митинги и муниципальные мероприятия
IMG_3552

Cubana Flight 455 — одна из самых чудовищных национальных катастроф, которая до сих пор встречается в сюжетах официальной пропаганды: кубинский DC-8 из Барбадоса на Ямайку c 78-ю пассажирами и членами экипажа на борту взорвали кубинские террористы-эмигранты при поддержке ЦРУ
IMG_3467

IMG_3064

IMG_3062

IMG_3463

IMG_3460

* * * Trinidad * * *

IMG_3113

Кубинский кризис в области общественного транспорта, о котором я писал выше, породил не одно уродливое явление. Известно, что все загородные кубинские перекрёстки, железнодорожные переезды и другие места, где машины снижают скорость, полны голосующих кубинцев, рассчитывающих уехать на попутке. На снимке: указатель на Тринидад на популярном у туристов перекрёстке подвергся вандализму, чтобы увеличить вероятность подсесть в остановившуюся машину к затупившим туристам
IMG_3465

Центр Тринидада, построенный в 18-19 вв испанскими колониальными плантаторами сахара, — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, атакуемый сотнями туристов каждый день
IMG_3377

IMG_3223

IMG_3343

IMG_3328

IMG_3306

IMG_3270

Левитирующая лошадь на улочке Тринидада
IMG_3409

IMG_3384

В магазине слева направо и сверху вниз:
сахар или сахарозаменитель — соль — табачные изделия — мармелад из гуавы — гуталин(?), стакан — (?)
кофе — табак — табачные изделия — джем из гуавы — (?), зубная паста — мыло
табачные изделия — продавщица чистит чеснок — зубная паста
IMG_3392

* * * Playa Girón * * *

Playa Girón — место «высадки в заливе свиней» — провальной интервенции кубинских эмигрантов при поддержке ЦРУ в 1961-м, через 2 года после кубинской революции
IMG_3026

IMG_3051

* * * Playas del Este de la Habana * * *

Небо серое, когда сюда сдувает гаванский смог. Где-то тут на пляже я распорол ногу осколком брошенной бутылки
IMG_4085

Бывшие колониальные дачи на фоне трущоб Guanabo всё ещё выглядят красиво, хотя прошло больше 50 лет
IMG_4088

IMG_4087

* * *

«Только социализм позволит преодолеть трудности»
IMG_3652

Вот вам ещё отличный пост про Кубу: http://visualhistory.livejournal.com/69012.html