Сент-Винсент (2/2)

(это 2-ая часть, начало про Сент-Винсент — тут)

Сент-Винсент был последним индейским островом, сдавшимся европейцам.

Самая крутая и важная история про Сент-Винсент — история про чёрных карибов. Чёрные карибы — это такое противопоставление обычным («жёлтым» или «красным») карибам — индейскому племени, которое населяло большинство Карибских остров к моменту прибытия европейцев, ранее поубивав или разбавив кровь индейцев араваков. Черные карибы — негры, потомки западно-африканских негров либо с разбившихся испанских невольничьих кораблей, либо бежавших из рабства с соседних Карибских островов. Понятно, просто бежать было мало, необходимо было постоянно отстаивать свою свободу от европейцев — и для этого неграм требовалась какая-то новая, гораздо более злобная идентичность, и карибская (карибы — злобные убийцы и людоеды) подходила как нельзя лучше. Чёрные карибы через браки с обычными карибскими женщинами приняли язык, культуру и обычаи «красных» карибов и даже воевали на стороне французов против англичан за Сент-Винсент

Удивительно, но оригинальных «красных» карибов осталось всего несколько тысяч (и, по большому счёту, память о них осталась только в названии Карибских островов и пива Carib), а черных карибов, если верить википедии, сохранилось сотни тысяч, чуть ли ни полмиллиона

Осмотрим остров за пределами Кингстауна:

Ух ты, петроглиф карибов:

* * *

Остров Сент-Винсент, наши дни:

Самый популярный топоним на Карибах не какой-нибудь стандартно-английский или французский, а производные от la soufrière (от романского «сера»): потому что Карибы — вулканическая дуга (старые чители нашего блога помнят интересный пост про то как вулкан Soufrière Hills уничтожил остров Монстеррат). На Сент-Винсенте есть свой вулкан La Soufrière, но с 1979-го года тут всё тихо. Только чёрные пляжи (образовавшиеся из-за эрозии выброшенной вулканом породы) напоминают об опасности

Как на соседнем Барбадосе, автобусные остановки отмечены характерными знаками “to city”/“out of city”: сознание и автобусы на половине островов мира устроены так, что сколько бы ни было на острове городов, город только один (на второй половине островов мира автобусы обозначены как «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки»)

На Сент-Винсенте знаков хватило только на ближайшие километры от Кингстауна (на соседнем очень-очень богатом Барбадосе такие стоят везде)

В странах третьего мира дома строят постепенно: сначала первый этаж и оставляют сваи-заготовки для следующих этажей, торчащие из плоских крыш (следующие этажи достраивают по мере появления денег). Сент-Винсент — редчайшее место в мире, где из-за рельефа сложилась противоположная традиция: сначала на склоне на сваях строят верхний этаж, а потом когда-нибудь застраивают пространство между сваями:

В целом похоже на современную архитектуру областных центров (только без навесных фасадов из прессованного говна с теплоизоляцией из прессованных канцерогенов)

Последние выборы прошли относительно недавно (в 2010-м) условно свободно. Агитзабор ULP (Объединённой Рабочей Партии):

Агитбулыжник NDP (Новой Демократической Партии) уютно лежит прямо посреди одной из полос главной дороги острова вдоль восточного, океанического берега (страна едет по левой стороне дороги, как в Англии):

Капитан Блай

Вторая по важности история про Сент-Винсент это, конечно, история капитана Блая и HMS Bounty

Surprised? Me too.

Наш блог много писал про капитана Блая, который в 1787-м на HMS Bounty отправился за черенками хлебного дерева в экспедицию на Таити (хлебное дерево было нужно чтобы дёшево кормить негров, работавших на карибских плантациях сахарного тростника), но был остановлен мятежом, который дал начало цивилизации Питкерна, и только чудом спасся сам

Но мало кто знает, что в 1791-м Блай совершил и вторую экспедицию за хлебным деревом на HMS Providence. Вторая экспедиция была успешной: черенки хлебного дерева были наконец доставлены из Океании в Вест-Индию и посажены в «старейшем ботаническом саде западного полушария» на Сент-Винсенте в Кингстауне, вот он сад:

Самое забавное во всех этих поездках на острова — то что по всему миру, от Карибов до Океании, сталкиваешься с одним и тем же узким списком первооткрывателей, наверное их человек 50 максимум, условно, Кук да Дарвин

Туристический бизнес на Сент-Винсенте устроен так же, как везде в этой части бывшей Британской Вест-Индии: перед достопримечательностью (фортом, ботаническим садом, долиной гейзеров) выжидают экскурсоводы (никак не связанные с достопримечательностью, просто адские фрилансеры), тут можно выбирать любого, заплатить $2 и осмотреть под его руководством место

Нового ничего не скажут, конечно, но иногда бывает весело

Показывают как растёт панданус:

Показывают ай-нанэ

Показывают как растёт мускатный орех:

Отличная карибская фишка: мускатный орех очень-очень хорош если тереть его в коктейли на основе рома

Время откровений: это не красный перец с какашкой под ним, так растёт орех кэшью

Местное растение-паразитэпифит с воздушными корнями выживает даже на проводах ЛЭП

Джорджтаун

Город типа Кингстауна, только меньше и нормально сохранился

Wallilabou Bay

Не смотря на все перипетии истории, только одно событие по-настоящему изменило всё: на острове сняли первых Пиратов Карибского моря. С тех пор всем, кто приезжает в страну, показывают многочисленные локейшны фильма с покосившимися декорациями

Пластмассовые пушки помнят тепло рук Джони Деппа

Бар (местное пиво, местный ром, местные комары) на месте съёмок эксплуатирует постепенно разрушающуюся натуру

* * *

Красивый тоннель на магистральной дороге вдоль восточного берега острова:

Акведук, прямо как на проспекте Мира, только строили негры

Продажа двух кокосов:

Faithfulness

SWAG city

Всё это рэйв

КОНЕЦ

Ещё почитать: У Сент-Винсента есть Гренадины

Сент-Винсент (1/2) — Кингстаун

Остров Сент-Винсент

* * * ОСТОРОЖНО: СЕНТ-ВИНСЕНТ НА ФОТОГРАФИЯХ ВЫГЛЯДИТ КРУЧЕ ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ * * *

Популярный путеводитель Lonely Planet описывая Сент-Винсент и Гренадины концентрируется на красоте пляжей, природы и детей на удалённых островах страны, почти игнорируя столичный Кингстаун. Это не должно вводить в заблуждение: для нас, людей, влюблённых в города, на острове нет ничего круче Кингстауна

Lonely Planet сложно доверять на 100%: в какой-то момент в Lonely Planet проникли консультанты типа McKinsey или Accenture и начали гадить: как результат, Lonely Planet не только перестала обновлять какие-либо путеводители по Микронезии (вообще) и редким островам Полинезии, но и перестала продавать старые версии путеводителей 2004-2006гг через сайт/кредитную карту в pdf. Не забудем не простим

На самом деле, Кингстаун — бесконечно красивый город. Он пор выглядит почти так, как выглядели колониальные столицы Империи на пике могущества Англии

Конструктивизм:

Полицейское управление Кингстауна, мимо едет ганстомобиль:

Центральная площадь до сих пор выглядит как на открытке Royal Mail 40-х годов

Город отлично сохранился — если завтра в гавань на пароходе войдут колониалисты в пробковых шлемах, они не заметят ничего странного

Торговля кокосами:

Регулировщик:

Город охраняет очень красивый Форт Шарлотт (1763-1806)

* * *

Торговка и полицейский:

Все очень похоже на соседние Антигуа и Барбуду, Гренаду, Барбадос и Сент-Люсию, но есть и уникальные местные особенности

Yellow Corner Café

Особые колониальные деревянные маркизы против солнца:

Булыжные мостовые и дома с арками над тротуарами

Уникальный неоготический католический Кафедральный собор Святой Марии:

Кафедральные соборы методистов и англикан такие же большие, но не такие впечатляющие с точки зрения архитектуры

Территория с вышкой — не концлагерь, а Центральный рынок. Зачем нужна такая выпуклая вышка — я не понял (так же очень характерная местная тачка)

Рынок выплёскивается на улицы города (Digicel!):

Хотите движущихся картинок? Вообще улицы и бары Кингстауна выглядят, пахнут и звучат как-то так: http://www.youtube.com/watch?v=vJG4O8yFvuI&t=10s

Школьники ждут автобуса домой

Продажа фигурно разложенных фруктов: все люди в кадре тщательно отворачиваются. Это общая проблема всей для бывшей Британской Вест-Индии (отворачиваются не потому что фотоаппарат может украсть душу, а потому что фотограф «выложит фотографии в фэйсбук, а кто будет кормить моих детей?!»)

Обычно на фотографа кричат или применяют вуду, но, говорят, на Сент-Винсенте могут даже побить

Единственный человек на Сент-Винсенте, который любит фотографироваться бесплатно

Кладбище на окраине колониального Сент-Винсента теперь переехало в центр города

Если вообще нужно садиться в самолёт, то только ради городов типа Кингстауна

Я уезжаю из Кингстауна но моё сердце остаётся здесь навсегда

Далее: Сент-Винсент за пределами Кингстауна и всё такое »

Гренадины

Гренадины — цепь островов, соединяющая Гренаду и Сент-Винсент и разделённая между ними почти пополам

Нормальные люди берут самолёт, яхту или паром и внимательно их исследуют неделями, но у нас нет времени и мы поступаем самым неправильным способом: садимся на самолёт в Гренаде, чтобы долететь до Сент-Винсента

Столица Гренады — г. Сент-Джорджес:
Столица Гренады город Сент-Джорджес. Аэро-фото

Читать далее →