(это 2-ая часть, начало про Сент-Винсент — тут)

Сент-Винсент был последним индейским островом, сдавшимся европейцам.

Самая крутая и важная история про Сент-Винсент — история про чёрных карибов. Чёрные карибы — это такое противопоставление обычным («жёлтым» или «красным») карибам — индейскому племени, которое населяло большинство Карибских остров к моменту прибытия европейцев, ранее поубивав или разбавив кровь индейцев араваков. Черные карибы — негры, потомки западно-африканских негров либо с разбившихся испанских невольничьих кораблей, либо бежавших из рабства с соседних Карибских островов. Понятно, просто бежать было мало, необходимо было постоянно отстаивать свою свободу от европейцев — и для этого неграм требовалась какая-то новая, гораздо более злобная идентичность, и карибская (карибы — злобные убийцы и людоеды) подходила как нельзя лучше. Чёрные карибы через браки с обычными карибскими женщинами приняли язык, культуру и обычаи «красных» карибов и даже воевали на стороне французов против англичан за Сент-Винсент

Удивительно, но оригинальных «красных» карибов осталось всего несколько тысяч (и, по большому счёту, память о них осталась только в названии Карибских островов и пива Carib), а черных карибов, если верить википедии, сохранилось сотни тысяч, чуть ли ни полмиллиона

Осмотрим остров за пределами Кингстауна:

Ух ты, петроглиф карибов:

* * *

Остров Сент-Винсент, наши дни:

Самый популярный топоним на Карибах не какой-нибудь стандартно-английский или французский, а производные от la soufrière (от романского «сера»): потому что Карибы — вулканическая дуга (старые чители нашего блога помнят интересный пост про то как вулкан Soufrière Hills уничтожил остров Монстеррат). На Сент-Винсенте есть свой вулкан La Soufrière, но с 1979-го года тут всё тихо. Только чёрные пляжи (образовавшиеся из-за эрозии выброшенной вулканом породы) напоминают об опасности

Как на соседнем Барбадосе, автобусные остановки отмечены характерными знаками “to city”/“out of city”: сознание и автобусы на половине островов мира устроены так, что сколько бы ни было на острове городов, город только один (на второй половине островов мира автобусы обозначены как «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки»)

На Сент-Винсенте знаков хватило только на ближайшие километры от Кингстауна (на соседнем очень-очень богатом Барбадосе такие стоят везде)

В странах третьего мира дома строят постепенно: сначала первый этаж и оставляют сваи-заготовки для следующих этажей, торчащие из плоских крыш (следующие этажи достраивают по мере появления денег). Сент-Винсент — редчайшее место в мире, где из-за рельефа сложилась противоположная традиция: сначала на склоне на сваях строят верхний этаж, а потом когда-нибудь застраивают пространство между сваями:

В целом похоже на современную архитектуру областных центров (только без навесных фасадов из прессованного говна с теплоизоляцией из прессованных канцерогенов)

Последние выборы прошли относительно недавно (в 2010-м) условно свободно. Агитзабор ULP (Объединённой Рабочей Партии):

Агитбулыжник NDP (Новой Демократической Партии) уютно лежит прямо посреди одной из полос главной дороги острова вдоль восточного, океанического берега (страна едет по левой стороне дороги, как в Англии):

Капитан Блай

Вторая по важности история про Сент-Винсент это, конечно, история капитана Блая и HMS Bounty

Surprised? Me too.

Наш блог много писал про капитана Блая, который в 1787-м на HMS Bounty отправился за черенками хлебного дерева в экспедицию на Таити (хлебное дерево было нужно чтобы дёшево кормить негров, работавших на карибских плантациях сахарного тростника), но был остановлен мятежом, который дал начало цивилизации Питкерна, и только чудом спасся сам

Но мало кто знает, что в 1791-м Блай совершил и вторую экспедицию за хлебным деревом на HMS Providence. Вторая экспедиция была успешной: черенки хлебного дерева были наконец доставлены из Океании в Вест-Индию и посажены в «старейшем ботаническом саде западного полушария» на Сент-Винсенте в Кингстауне, вот он сад:

Самое забавное во всех этих поездках на острова — то что по всему миру, от Карибов до Океании, сталкиваешься с одним и тем же узким списком первооткрывателей, наверное их человек 50 максимум, условно, Кук да Дарвин

Туристический бизнес на Сент-Винсенте устроен так же, как везде в этой части бывшей Британской Вест-Индии: перед достопримечательностью (фортом, ботаническим садом, долиной гейзеров) выжидают экскурсоводы (никак не связанные с достопримечательностью, просто адские фрилансеры), тут можно выбирать любого, заплатить $2 и осмотреть под его руководством место

Нового ничего не скажут, конечно, но иногда бывает весело

Показывают как растёт панданус:

Показывают ай-нанэ

Показывают как растёт мускатный орех:

Отличная карибская фишка: мускатный орех очень-очень хорош если тереть его в коктейли на основе рома

Время откровений: это не красный перец с какашкой под ним, так растёт орех кэшью

Местное растение-паразитэпифит с воздушными корнями выживает даже на проводах ЛЭП

Джорджтаун

Город типа Кингстауна, только меньше и нормально сохранился

Wallilabou Bay

Не смотря на все перипетии истории, только одно событие по-настоящему изменило всё: на острове сняли первых Пиратов Карибского моря. С тех пор всем, кто приезжает в страну, показывают многочисленные локейшны фильма с покосившимися декорациями

Пластмассовые пушки помнят тепло рук Джони Деппа

Бар (местное пиво, местный ром, местные комары) на месте съёмок эксплуатирует постепенно разрушающуюся натуру

* * *

Красивый тоннель на магистральной дороге вдоль восточного берега острова:

Акведук, прямо как на проспекте Мира, только строили негры

Продажа двух кокосов:

Faithfulness

SWAG city

Всё это рэйв

КОНЕЦ

Ещё почитать: У Сент-Винсента есть Гренадины