В жизни любого настоящего или ненастоящего путешественника неизбежно наступает день, когда он оказывается на водопаде Виктория.

Город Виктория-Фолс

Для поездки на реку Замбези и водопад, которые разделяют Замбию и Зимбабве, города Ливингстон и Виктория-Фолс, мы выбираем зимбабвийскую сторону, город Виктория-Фолс и точно не ошибаемся: Вик-Фолс совершенно туристический, но человечнее и удобнее окружающей действительности примерно как гипермаркет Ашан — взявших его в кольцо Зябликово и Братеево. Аэропорт Виктория-Фолс, Зимбабве, зал прилёта:

Че приуныл, браток? Хз, чет приуныл

Город Виктория-Фолз мал и, по африканским меркам, уютен, с железнодорожной станицей прошлого века в центре. Если интересуетесь железнодорожными путешествиями, то, как соберётесь сами, обязательно гуглите: тут есть приключения разного масштаба: 2 дня в неделю из Зимбабве в Замбию ходит туристический поезд на паровозной тяге, с обедом и остановкой на мосту через водопад; есть туристический поезд Rovos Rail из Претории, ЮАР на 3 дня пути (кроме Rovos Rail, в ЮАР есть ещё другая компания туристических поездов — Blue Train, тоже может быть полезно); и, наконец, можно появится в городе как босс на обыкновенном зимбабвийском пассажирском поезде из Хараре — но это остатки британской империи, поспешите, у меня ощущение, что такие вещи могут закончиться в любой момент.

В центре даже чуть-чуть неоконструктивизма:

Центр, локомотивы делят безбарьерную городскую среду с хипестерами и велосипедистами:

В городе пара крутых колониальных отелей. Вот это — the Victoria Falls Hotel, внутри не был, жили в другом, но отзывы очень хорошие (при бронировании надо только понимать, что за колониальным корпусом почти у любой исторической гостиницы в наши дни уже построен район пятиэтажек с кроватями на пружинах, потому что к истории хотят прикоснуться слишком много туристов — будьте внимательны, в каком корпусе бронируете):

Модное кафе (для туристов, конечно):

Чувак на горных лыжах обозначает пешеходный переход (пешеходным переходом пользуются все, и местные, и туристы):

Логотип Зимбабве эйр бесконечно прекрасен:

Туристический офис:

Туристический офис работает:

Продажа сувениров:

Сидеть на заборчиках и бордюрчиках очень хочется, но нельзя, потому что специально предусмотренные шипы немедленно впиваются в зад (как в Италии на Сардинии или в Парагвае):

Но против местных это не помогает, окружающая среда к туристам агрессивна: пройти 10 метров не став жертвой активных продаж деревянных фигурок big five или старых, времён гиперинфляции, зимбабвийских долларов совершенно невозможно.

Стоящие таксисты безобидные и тихие, а едущие мимо сигналят раз в 20 секунд:

Банкоматы в Зимбабве в массе поинновационней российских и принимают, и выдают (без счёта или карты) денежные переводы по всей стране, но на этом их преимущества кончаются: после денежной реформы 2009-го года, заменивший старый гиперинфляционный зимбабвийский доллар на доллар США, физическое качество наличности драматически ухудшилось. Чтобы сохранялся хруст, старые бумажные деньги надо иногда изымать из оборота и заменять на свежеотпечатанные, а зимбабвийская реформа прошла без согласования или валютного союза с США, поэтому старые доллары в Зимбабве никто не забирает и не обменивает на новые: банкоматы выдают доллары, прошедшие через тысячи рук, маслянистые как блины у тёщи. Они бы давно расползлись от ветхости, но их склеивает в кучку кожный жир и отвратительный запах.

Это не единственная проблема — в банкоматах почти всегда кончается наличность.

Это не последняя проблема — к тем банкоматам, где не кончилась наличность, стоят бесконечные очереди.

Но, как говорят по телевизору, и это ещё не всё — в 2016 всё ухудшилось: Зимбабве опять стала печать свои деньги (сейчас это Zimbabwean Bond Notes, приравненные к доллару США в банкнотах по $2 (sic) и $5), они раздаются из случайных на взгляд приезжего банкоматов, наверное, обязательны к приёму наравне с USD (иначе зачем затевать всю историю), но, скажем, полицейский постарается их на взятку у вас не взять, а въездную визу в Зимбабве ими просто не оплатить.

Вы спросите чем это лучше соседнего Ливингстона, Замбия? Ну, в Ливингстоне живёт примерно 136 тысяч жителей, а в Вик-Фоллз всего 33 тысячи — в 4 раза меньше местных, в 4 раза легче. Еще Виктория-Фолс гораздо ближе к водопаду, водопад там в пешей доступности и виды с зимбабвийской стороны гораздо круче. Я был в обоих, просто поверьте мне.

Примерно после часа пребывания в Vic Falls из него хочется улететь, и нам, к счастью, подворачивается вертолёт, на котором мы немедленно поднимаемся в воздух:

Вокруг соседнего Ливингстона промзона, а Виктория Фоллз прямо в центре нацпарка: по городу ходят бородавочники (пумбы, говоря шершавым языком местной туриндустрии), а сразу за его границей — жирафинги, зебринги и слонинги:

Водопад Виктория

Самое удивительное в водопаде Виктория это то, что Замбези тут НЕ падает с горы или плато в долину, а течёт спокойно по абсолютной равнине и вдруг с плоской поверхности проваливается внутрь глубокого, примерно стометрового, ущелья, которое разрезает равнину дальше. Вам это показывали миллионы раз на фото и описывали в отчётах, но это трудно понять и на это никто не обращает внимания. Вот спутниковый снимок местности летом из википедии:

Водопад Виктория видно издалека по постоянной водной взвеси в воздухе:

Ещё раз, принцип такой: Замбези растекается на 2 километра в ширину, обрушивается в щель на 100 метров вниз и продолжает течь дальше в узком ущелье метров 50 шириной.

В левом нижнем углу картинки — посёлок строителей ГЭС на замбийской стороне, но, в принципе, такое и в Зимбабве продаётся как коммерческое жильё: одноэтажные домики на разлинованных параллельно и перпендикулярно улицах, как в провинциальном США. В Зимбабве новое и «бизнес-класса» жильё, да и вообще национальный жилищный проект, — не переселить народ из пятиэтажных хрущёвок в 45-тиэтажки поплотнее, а вот такое «одноэтажное Зимбабве»:

Щель водопада Виктория самая красивая в мире и над ней всегда висит радуга:

Падающие потоки поднимаются со дна громадным облаком, которое обрушивается вниз постоянным дождём. На островах и скалах вокруг водопада процветает настоящий дождевой лес, как в тропических горах.

Сейчас — влажный сезон, и в некоторых местах водопадные брызги с неба льют таким ручьём, будто водопад не рядом, а падает тебе прямо на голову. Обычно местная экономика Замбии и Зимбабве чуть-чуть приподнимается на продаже прозрачных белых и унылых зелёных плащей, но вот группа японских туристов (их можно узнать по красивым дождевикам, у кого и в бело-розовых горошек!), решила привезти плащи из Японии с собой. У японцев дальние поездки проходят удивительно организованно, видимо, где-то у них есть качественные путеводители с мощными чек-листами, которые не могут отправить туриста в Зимбабве без дождевика.

Я забил на дождевик и, наконец, поплатился — мой утеплённый и защищенный от дождя Canon 5D mark III, снявший миллион дождей, волн и брызг, наконец сказал Error и кадр с японскими туристами стал последним в его относительно долгой жизни (один из первых кадров на мой mark III, по случайности, тоже в этом посте, висит выше — я забыл снять торговцев сувенирами в Вик-Фоллс, и пришлось подобрать к рассказу передающую происходящее фоточку из поездки в Кению в 2012 году. Везде обман).

5 лет! Круто, но я ожидал большего.

Сороконожка не раздавлена, это у неё какие-то жидкие штуки.

Считается, что первым европейцем, увидевшим водопад, стал Дэвид Ливингстон. 17 ноября 1855 года, во время путешествия от верховьев Замбези к устью реки (1852—1856), Ливингстон достиг водопада и назвал его в честь королевы Виктории.^[1]

Водопад Виктория на картине Томаса Бейнеса

В самом водопаде с тех пор мало что изменилось, кроме моста:

Мост через водопад Виктория

В 1905 закончили строить мост, давший жизнь городу Ливингстону и железной дороге, благодаря которой тут появились первые туристы, прибывавшие через Кейптаун:

Мост придумал Сесиль Родс, возможно самый амбициозный колониалист всех времён и народов — один из основателей до сих пор демонической De Beers, человек, придумавший апартеид, на свои деньги и своей компанией расширявший британские колонии в Южной Африке, основатель британской колонии Родезия, которую потом назвали в его честь (Южная Родезия сейчас Зимбабве, а Северная Родезия — Замбия). Мост требовался ему для соединения железной дорогой всех британских колоний в Африке, от Кейптауна до Каира:

Замбези

Туристов возят в круизы по Замбези, но я был уверен, что это должна была быть поездка куда-то в брызги к основанию водопада (наверное, потому что так устроено и на Ниагаре, и на водопаде Игуасу). На самом деле, под водопадом есть рафтинг, а круизы ходят по широкой и почти спокойной Замбези над водопадом:

Вокруг нацпарк, но на берегах постоянно что-то улучшают:

Бегемоты:

На Замбези было судоходство на пароходах, интересно, как они справлялись с такими порогами?

Моси-оа-тунья

В 2013 году правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» призвала прекратить прославлять колониализм и, наконец, окончательно переименовать водопад в Моси-оа-тунья, по названию водопада Гремящий дым на местном языке тонга (вид банту) местного племени токалея (сейчас оба названия, и Моси-оа-тунья, и водопад Виктория, используются одновременно). Глава Ассоциации ветеранов борцов за независимость Зимбабве Джабулани Сибанда заявил, что решение о переименовании принято и пересматриваться не будет. Власти страны также заявили, что все географические колониальные названия необходимо менять на местные.^[2]

Продолжение про поездку вокруг водопада Виктория на арендованной машине:

• Зимбабве: водопад Виктория и город Виктория-Фолз
• Зимбабве—Ботсвана—Намибия: квадрипоинт в Казунгуле, город Касане и нацпарк Чобе
• Намибия: Полоса Каприви, бантустан Восточный Каприви, город Катима-Мулило
• Намибия—Замбия: KAZA visa, город Сешеке и Баротселенд
• Замбия—Зимбабве: город Ливингстон, железнодорожный музей Замбии, Родезия

 
Еще почитать: Водопад Игуасу и три границы »
 

 
PS Подписывайтесь на обновления блога: теперь у нас кроме RSS и жж, есть и быстро растущий телеграм. Лайк, ретвит, шер.