KAZA visa

У Зимбабве и Замбии действует удивительная для этой части света программа общей мультивизы KAZA visa. Сделана для посетителей водопада Виктория, стоит $50 и позволяет 30 дней как бы въезжать в Замбию и Зимбабве без дополнительных тормозов и затрат. Конечно же мы купили в аэропорту Виктория-Фоллс, Зимбабве именно такую! Кредитные карты пограничники не принимают (везите наличные USD), но любезно впускают в Зимбабве без визы на полчасика — побродить в аэропорту в происках правильного банкомата выдающего новенькие наличные доллары США (банкомат нельзя путать со стоящим рядом таким же без опознавательных знаков, но выдающим местную версию денег — zimbabwean bond notes). Настало время проверить эту супервизу при въезде в Замбию!

Пограничный пост Катима-Мулило, Замбия

Но при въезде из Намибии нас, самодовольных обладателей казавиз, разворачивают (основной смысл существования государства Замбии в унижении просителей) — оказывается, мультивиза годится только для перемещений между Замбией и Зимбабве, а въехать по этой мультивизе из третьей страны (если это не был однодневный тур в Ботсвану и Намибию) просто нельзя: надо покупать новую визу Замбии. $50 жалко, но это не фатальная проблема. Фатальная проблема заключается в том, что Юле ставить новые визы теперь некуда, поэтому нам больше никуда нельзя: нельзя в Замбию (пустых страниц в паспорте Юли для новой визы нет), нельзя обратно в Зимбабве (по той же причине), нельзя покидать Африку через Ботсвану или Намибию, потому что непонятно куда девать арендованную машину и не хотелось бы покупать все билеты в Россию опять. Полный кошмар.

К счастью KPI и исполнительность у пограничника повышены только в вопросе продаж новых виз Замбии, так что Юля быстро становится обладательницей новенькой липкой визы, наклеенной поверх пограничных штампов России (что вообще-то делает паспорт недействительным, but who cares, можно продолжать собирать остальные артефакты для прохождения границы). Отдаю последнюю в кошельке купюру $50 (виза Замбии продаётся только за наличные доллары США, кредитки не берут).

Дальше — таможенный сбор в 200 замбийских квач. Квачи — довольно редкая валюта, безналичного расчёта нет, так что квач мне предположительно взять негде. Меня обступают разного рода таможенные решалы один другого энергичнее.

Я строго смотрю на решал: важно чтоб при проведении с рук валютно-обменной операции не было наколки. Мне по-божески продают 200 квач за всего 340 рандов ($26), оставшихся после поездки в ЮАР. Получилось отлично: если сравнить с банковским курсом, меня кинули всего на 40 рандов ($3). Я хочу сфотографироваться вместе со решалами на память об успешной сделке, но стоит поднять объектив, как они исчезают.

Нужна еще страховка (427 квач, снимаю 500 в банкомате, по счастью, unlike typical mama-africa, тут есть банк, в нём есть банкомат и местные служащие и таможенные жулики его даже не сломали, чтобы поднять оборот по левым обменным операциям), дорожный налог ($20, берут только USD, достаю реально последние $20, даже страшно подумать, что было бы, если бы — —) и 30 квач — взнос в местный муниципалитет Сешеке (осталось сдача со страховки).

Удобный многофункциональный комплекс прямо на территории погранперехода:

Всё занимает какие-то жалкие 1:15 и вот мы в Замбии:

Stick to one sexual partner whose HIV status you know

На запад Замбии нам не надо, крутимся направо-направо в сторону Лусаки и переезжаем Замбези по крутому мосту, построенному в 2004 с немецкой финансовой и технической помощью. Мост — последний объект на шоссе, соединившем блистательную столицу Лусаку и Валвис Бей, намибийский суперпорт в Южной Атлантике (когда-то давно, я уже не застал ни разу, RMS St.Helena там останавливалась прежде чем повернуть в сторону своего острова).

То чувство, когда фото моста в Википедии лучше чем у тебя:

© Eugen Zibiso, cc-by-2.0

Сешеке, Замбия

Сешеке, центр самого депрессивного региона Замбии, раньше никогда не процветал, но от британцев (или немцев) ему достался прекраснейший из колониальных центров этих краёв:

Всё немного в упадке, потому что годами весь туристический и деловой поток доставался соседнему намибийскому Катима-Мулило через реку. Все лоджи для осмотра бегемотов Замбези — на той стороне. Город состоит буквально из одной улицы:

Barotse Royal Nite Club

Но после запуска моста всё прет, по дороге идут бесконечные фуры и город буквально вибрирует от деловой активности, а вокруг растут тауншипы на самозахваченой земле и лагеря контрабандистов.

Ice Cold Sunshine

Единственная улица Сешеке быстро превращается в шоссе M10 до Лусаки. Едем в Ливингстон.

Вокруг опять деревни лози, такие же как мы оставили по ту сторону границы с Намибией, в полосе Каприви.

Заряжают от мобильной солнечной панели оригинальный литий-ионный аккумулятор Nokia BL-4C, подходящий для телефонов Nokia 6100, 7200, 6260, 7270 и 5100:

Баротселенд

Пойма Баротсе — географически это, конечно, пойма Замбези — сердце Баротселенда, земли народа лози. Rotse в слове баротсе вариант спеллинга лози, видимо британский (а lozi — германский). Язык лози — типичный банту (порождённый от лесотского сесото, наследие нашествия сотцев в 1845 году), поэтому ba- в barotse это «люди».

Когда европейские путешественники и колониальные державы стали открывать для себя пойму Замбези, у лози тут уже много лет существовало королевство. В 1890 король Леваника в поисках международного признания согласился на концессию и протекторат Британской Империи в лице Южно-Африканской компании Сесиля Родса. Дважды обманули, конечно: Баротселенд оказался, в итоге, автономной частью Северной Родезии. При Британии лози хватало автономности в делах, а, когда дело дошло до падения Империи, после неудачных переговоров о том, чтобы Замбия получала независимость от Британии без Баротселенда, который король Мванавина III предлагал оставить британским протекторатом, в 1964, до объявления независимости Северной Родезии, подписали договор об автономии уже в составе будущей Замбии.

Со свободной Замбией тоже не вышло ничего хорошего: первый чёрный британский премьер Замбии и первый президент республики Кеннет Каунда оказался типичным африканским диктатором и к 1969 все свободы лози были аннулированы, а Баротселенд переименовали в «Западную провинцию». Британии было всё равно.

Карта Баротселэнда

Но королевство всё равно существует, и на поверхности — в виде туристических фестивалей, которые Интернет стыдливо описывает как «традиционно замбийские», и в сердце общества — в лице глубоко почитаемого живого короля (сегодня — Лубоси Имвико II) из много лет не прерывающейся династии, и множества социальных условностей сословного общества лози. Королевство существует и борется за независимость мирными средствами — печатным словом с нескольких страниц в Интернете.
    
Здравствующий король лози Имвико Лубоси II и его монограмма

Вся жизнь подчинена разливам Замбези: в феврале-марте мигрируют на более высокие земли (всё сопровождается фестивалями куомбока), к июлю возвращаются обратно. Основное занятие местных — скотоводство и рыболовство, поэтому держаться удобно недалеко от границы разлива.

Well come to Silenga Village

Куомбока: короля торжественно перевозят на барже со слоном из Леалуи в Лимулунгу:

© Dietmar Hatzenbichler, GNU/wiki

Почти сразу после Сешеке (и до поворота на паром в Казунгуле, 130 километров) дорога превращается в адскую стиральную доску. На фотографиях кажется, что можно как-то разогнаться и объезжать ямы земейкой НО НЕТ НЕЛЬЗЯ.

Эти 130 километров мы ехали 4 часа.

«Ну понятно, что у нас плохие дороги — с таким-то климатом».

Ямочный ремонт:

Продаёт уголь и палки:

Придорожные магазины:

Ловят рыбу:

Презедента Замбии Эдгара Лунгу выбрали в 2016 году, а агитюбки Umuntu ni Lungu остались:

Kasaya bridge

После поворота на Казунгулу дорога налаживается и остаток дороги в Ливингстон проезжаем быстро.

Все части про поездку вокруг водопада Виктория:

• Зимбабве: водопад Виктория и город Виктория-Фолз
• Зимбабве—Ботсвана—Намибия: квадрипоинт в Казунгуле, город Касане и нацпарк Чобе
• Намибия: Полоса Каприви, бантустан Восточный Каприви, город Катима-Мулило
• Намибия—Замбия: KAZA visa, город Сешеке и Баротселенд
• Замбия—Зимбабве: город Ливингстон, железнодорожный музей Замбии, Родезия