Это — зимний Буэнос-Айрес. Сейчас тут из каждого бара разносятся звуки от матча Россия—Хорватия.

А вообще, мы в Буэнос-Айресе всего 6-й час, а нас уже попытались ограбить. Схема такая: из майонеза и горчицы делают смесь, по цвету похожую на птичье дерьмо, заливают в бутылку для соусов с брызгалкой (ну, примерно, как в Старлайте) и обливают со спины рассматривающих что-то туристов. После этого понятный театр — подходит чувак в шляпе с полями, фотиком типа Зенит на шее и бумажной картой (всё вместе изображает другого туриста), охает, ахает, делится салфетками, показывает вверх «на птиц», сам настойчиво помогает вытирать «птичье дерьмо» попутно пытаясь что-то подрезать из карманов.

Мы салфетки взяли, но остались при фотиках и кошельках — потому что ни на палец, ни наверх смотреть не стали. Это из-за того, что перед поездками мы читаем Travel advice на GOV.UK или аналогичном ресурсе (и другим советуем).

Микроцентро

Что ещё может пойти не так в Буэнос-Айресе? Стоит расслабиться, как из Москвы начинает ошибочно казаться, что климат Южной Америки генерирует бесконечное солнечное жаркое лето. Но нет, Южная Америка большая, а климат Буэнос-Айреса примерно соответствует парижскому или лондонскому. Июль южного полушария — наш январь, так что сейчас тут 10°-12°C, которые при местной влажности и без солнца воспринимаются как адский дубак. Перемещаться можно только от кафе к кафе.

На каждом втором перекрёстке стоят агенты городской полиции, это означает что город очень опасный или наоборот? Надо смотреть на мелочи: вот на окне кафе наклейка Comercio adherido Senderos escolares, это что, частная охранная армия как в каком-нибудь Кейптауне или Фиджи? Нет, это всего лишь частно-государственное партнёрство типа американских Neighborhood watch, помогающая школьникам без приключений добираться домой из школы.

Центр города (Микроцентро) некоторые сравнивают с Парижем или Нью-Йорком, — в составе есть общие элементы, но у этой солянки отчаянно свои и очень узнаваемые пропорции (на самом деле похоже на другую латиноамериканскую столицу — Монтевидео). Но в городе почти 50 районов — и многие очень сильно отличаются: где-то похоже на Гавану, а где-то — латиноамериканские трущобы.

Самый-самый центр, проспект Диагональ Норте, как Тверская после сталинской реконструкции Москвы — из-за парадных фасадов стандартной высоты, но этот генплан Буэнос-Айрес принял на 30 лет раньше, в 1913-м. Самые ранние дома действительно похожи на нью-йоркский ар-деко:

Или вот вам Скандинавия —

А за пределами отремонтированной Диагонали Норте — декаданс. Большая часть XX века для развития Аргентины была потеряна, и многие здания, удобства и сохранившиеся структуры города в наши дни повторить было бы невозможно.

Ещё из Москвы всё время забываешь, что Буэнос-Айрес почти почти полностью белый. Или что вклад итальянских и французских иммигрантов в кровь местных заметно больше, чем испанских.

Охранник со специальной тумбы следит за магазином:

Итальянцы и французы ассимилировались, а архитектура осталась (la bandera nacional — национальный флаг):

Вокзал Ретиро, это 1915-й. К началу XXI века железные дороги в Аргентине почти умерли, но сейчас сообщение стали восстанавливать.

Исторические латунные звонки на подъездах многоквартирных домов тоже абсолютно итальянского вида:

В центре Буэнос-Айреса постоянно натыкаешься на красные почтовые ящики, поэтому ожидаешь, что это исторический-действующий национальный почтовый стандарт, импортированный из Великобритании. Но нет — это разбазаренное наследие, за которое в наши дни борются только энтузиасты (как в России за дореволюционные вывески или эмалированные уличные таблички). Самое интересное в этих ящиках, что логотип сверху — не название почтовой компании или почтовый индекс/район (как везде), не самодержец, как в Британии (ну разумеется), а название металлургической компании-изготовителя.

(Антипарковочные камни в Буэнос-Айресе чёткие, как пуля.)

(Банк называется Galicia в честь региона Испании.)

А афишные стенды уникальные (не нашёл референсов), используются и живые:

Город в мелких, размером со спичечную этикетку, наклейках партизанской рекламы:

Когда листовки отваливаются, тут и там проступают проржавевшие следы былой экономической движухи — лет 150 назад казалось, что Аргентина станет одним из локомотивов мировой экономики XX века. Не повезло.

Всё хорошее когда-то заканчивается, закончилась и большая архитектура в Буэнос-Айресе. Сначала кажется, что катастрофы не произошло — плотная сетка улиц и маленькие кварталы на месте, первые этажи заняты конторами, магазинами и кафе, вокруг много прохожих, любящих ходить по этому городу и интересоваться им.

Сборка мусора:

Кабельной канализации в начале 20-го века не было, поэтому и сейчас в Буэнос-Айресе её почти нет:

Смешные деревянные строительные леса:

Ла-Бока

Исторические кварталы тянутся на много километров — чем дальше от Микроцентро, тем больше следов былого величия. Вот особняки пополам с домами из гофрожести; вот закатанные в асфальт рельсы когда-то одной из самых больших трамвайных систем мира; вот заложенные пеноблоками окна помпезного банковского отделения XIX века в районе, куда сейчас лучше не заходить; вот брошенная железнодорожная ветка и заводские цеха.

Таблички с названиями улиц универсального южноамериканского образца (с указанием направлений движения; как в Бразилии, Уругвае, Парагвае или Чили):

В Ла-Боке показывают «летающий паром» 1908-года (серый, справа) — необычный кроссовер между мостом и паромом, которые изредка строили в конце XIX—начале XX века: под аркой моста не было дорожного полотна, а была подвешена платформа, на которой можно было переправиться с одного берега на другой.

Как-то так выглядело, когда использовалось:

© serdebuenosayres.blogspot.com

Метро

В 1913-м в Буэнос-Айресе появилось метро — Subte:

Понятно, что с таким годом основания это одно из первых метро в мире (на фото знакомые по жёлтой линии будапештского метро клёпанные колонны с изящными литыми капителями). Лет 5 назад ещё можно было проехаться в оригинальных деревянных поездах 1913 года, но теперь всё, китай:

От уличного тротуара до платформы буквально 1 этаж и 3 лестничных пролёта часто c деревянными ступенями:

Это 2-я линия, 1931-й (прибывает б/у-шный поезд, купленный у Токийского метро). До открытия московского метро остаётся 4 года:

В буэносайресском метро используется какое-то рекордное количество типов подвижного состава — наверное это не удивительно, учитывая что его начинали строить и эксплуатировать 3 разные частные компании.

4-я линия, 1937-й. Читатель, там, где оригинальная майолика утрачена, её зачем-то заменили плиткой как у тебя в санузле:

В 1939-м систему национализировали, потом началась череда диктатур, политических кризисов и хунт, и почти ничего не строилось до 70-х. Сейчас с метро стало несколько лучше, но город до сих пор залечивает транспортную проблему метробусом, уродливым решением, типичным для бедных стран Латинской Америки — только на метро мало куда доберёшься.

Пуэрто-Мадеро

Но в 2000-е великое градостроительное прошлое Буэнос-Айреса оказалось предано — новейший район Пуэрто-Мадеро на месте старого порта выглядит застроенным совместными усилиями «Кроста», «Су-155», «Дон-Строя» и эмира Дубая господина шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума: многополосные волнистые проспекты, многосотметровые глухие стилобаты и высотки с навесными вентилируемыми фасадами:

Хилтон в корпусе от московского ТРЦ, с фасадом обращённым к человеку бойницами логистических евроворот — как тебе такое, Илон Маск?

Джентрифицировали, джентрифицировали, да не выджентрифицировали.

Быстро в кусок говна Буэнос-Айрес не превратится — тут не так много денег. Но всё равно тянуть нет смысла, приезжайте.

* * *

Вечереет.

Зажигаются огни парилий. Тут путешественника подстерегает ещё одна опасность: прожарка стейка в Аргентине по-умолчанию — well done. Удивительно, как 2 крутейшие в производстве говядины нации жарят странные стейки (в ЮАР и окружающей Африке стейк по-умолчанию маринуют в сладком соусе).

В Аргентине свои отрезы, не похожие на американские, которые сейчас переняли в России, и большинство почти без жира. Мне без жира не вкусно, так что беру asado de tira, рёбра коротко порубленные поперёк.

Уезжать не хочется. Буэнос-Айрес невозможно клёвый круглосуточно — он не сравнится с Сиднеем или Нью-Йорком, но заслуживает не один вдумчивый визит.

 

 
Далее: Водопад Игуасу и три границы »
 

 
PS Теперь у нас для подписки на обновления кроме RSS, жж, Google+ и твиттера есть и быстро растущий телеграм. Вы знаете что делать!