Ого, оказывается, Занзибар это не остров!

Унгуджа

Остров, на который под видом Занзибара летают туристы и геоблоггеры, называется антиколониально на суахили Унгуджа, а Занзибаром будет либо весь архипелаг целиком, либо исторический султанат и современная автономная область Танзании (состоящие из Унгуджи и второго крупного острова — Пемба), либо расползшийся африканский муравейник — душный влажный перенаселённый Занзибар-сити. Вот он, под крылом нашей сессны:

Издали похоже на маму-Африку, но вблизи виден настоящий африканский высший класс: жестяные крыши почти не проржавели, домов из глины и палок не видно, дома из пеноблоков не только оштукатурены, но и окрашены. Есть десяток условных высоток.

Пляжи Занзибара превращаются в слякоть, тину и камни во время отлива, мама-Африка — то ещё развлечение, так что мы на Занзибаре ради жемчужны UNESCO — старого колониального ядра Занзибар-сити — Каменного города.

Похоже, что Занзибар был центром мореплавания в Индийском океане и торговли с регионом Великих Африканских озёр примерно всегда — сколько у человека существует сколько-нибудь высокоразвитая цивилизация, по крайней мере, начиная с шумеров и ассирийцев. Васко да Гама, открывая эту землю для португальцев, обнаружил арабские города-государства: арабской, персидской, индийской торговле и заселению региона — 2 тысячи лет, а самая старая мечеть в Южном полушарии основана йеменцами в 1107-м на юге острова, в деревне Кизимкази.

Городу на месте Стоун-тауна 1000 лет, но всё, что сохранилось, и то, ради чего и стоит ехать, построил Оман начиная в 1699-м с форта, отбив территорию у Португалии:

На пике могущества Оман владел всем побережьем Персидского залива и Восточной Африки в районе современных Сомали, Кении, Танзании, Мозамбика и — совершенно удивительный факт — в 1840-м Саид ибн Султан перенёс столицу из Маската в Стоун-таун. Теперь массивные объёмы выстроившихся на набережной Стоун-тауна дворцов напоминают столичные набережные Европы с точностью до специфично арабской отделки и планировки:

Желающие могут попасть внутрь дворцов, эксплуатируемых как музей, гостиница или ресторан — там клёвенько:

Экономическое могущество Омана держалась на торговле рабами, специями и слоновой костью. После смерти Саида ибн Султана большой Оман распадается, а в 1876-м Британия заставляет султанат Занзибар отменить работорговлю (Российская Империя отменяет крепостное право на 15 лет раньше). Вскоре Занзибар становится британским протекторатом.

Работорговые ряды рынка Дараджани (ну на рынке всегда так — мясные ряды, ряды для phở bò, etc) символически сносят и строят англиканскую церковь, а уже в наши дни — монумент, в котором на каменных фигурах используют оригинальные невольничьи цепи тех времён:

В декабре 1963-го история совершает предсказуемый поворот: Великобритания, разумеется, предаёт султана (и почти одновременно с этим — белое меньшинство своей колонии Родезии, а потом и ЮАР), в одностороннем порядке расторгнув протекторат. Через месяц, в рамках национально-освободительной борьбы, султана скидывают чернокожие революционеры, и, предварительно вырезав 20,000 человек из арабского и индийского меньшинств, присоединяются к современной Танзании (Великобритания решает не вмешиваться).

Понятная картинка — мертвые арабы и азиаты, жертвы революции, некоторые, почему-то, с отрезанными пенисами, засунутыми в горло:

© wiki

Внимательный россиянин найдёт в Танзании некоторые параллели с родиной — в 70-е и 80-е Танзания строила социализм и однопартийную систему под руководством Революционной партии Чама Ча Мапиндузи. В 90-е однопартийную систему отменили, дали экономические послабления, но Чама Ча Мапиндузи по-прежнему имеет заметный офис в каждой деревне и ставит президентов с 60-типроцентной долей голосов (правда у африканцев чуть больше прав — президентов разрешают менять раз в 10 лет, у свободной Танзании уже 4-ый президент за историю):

Загородные дворцы султана лежат в руинах, кроме дворца в Кибвени — в нём правительственная резиденция. Боевые катера на рейде дворца напоминают о судьбе последнего султана — ему вместе с правительством удалось бежать на яхте.

Занзибар-сити

Занзибар-сити встречает знакомыми по России видами:

Стоун-таун

Слева, с часовой башней, — «Дом чудес», один из дворцов султана Баргаш ибн Саида 1883-го года постройки, первое здание в этой части Африки с часами, водопроводом и лифтом. Справа — Старый форт. Полоса парков на заднем плане, сейчас отделяющая лабиринты улиц-рынков Стоун-тауна от шестиэтажек Занзибар-сити, — засыпанный теперь лиман Pwani Ndogo, раньше разделявший восточную элиту города от африканских предместий:

Старый город целиком помещался на полуострове, соединявшемся с Унгуджей узкой косой:

В «Доме чудес» был музей Восточной Африки и культуры суахили, но в 2012-м «Дом» частично обвалился и музей переехал в следующее колониальное здание.

В половине форта сейчас сувенирный рынок, сцена и амфитеатр для концертов, а в 1879-м, когда султан строит первую в этой части Африки железную дорогу, её депо и занзибарский терминал был где-то на месте амфитеатра или сувенирного рынка:

Форт:

Основной дворец султана, тот самый, который англичане разрушили в знаменитой, самой короткой в истории 38-минутной англо-занзибарской войне:

Путеводители советуют не ходить после темноты по Стоун-тауну.

Не знаю — реальная опасность подстерегает путника днём: машины запрещены, поэтому всю свою мощь местное мужское население демонстрирует сбивая случайных прохожих, выскакивая на узкие улицы из самых странных углов:

Играют в зёрна:

Почтовый ящик:

Есть два парапета:

Резные двери с металлическими шипами против слонов, фото которых надо привозить из Стоун-тауна, занзибарские музеи называют традиционно-суахильскими, но такие двери (правда, без слоновьих шипов — в Заливе нету слонов) типичны для исламской архитектуры исторических медин (например, по ссылке бахрейнские двери), а противослоновыми шипами их улучшили, похоже, в Индии:

Люди смотрят на занзибарские двери, а что, если надо смотреть на занзибарские стены?

Snek

На Занзибаре тоже культивируют особую африканскую настенную наглядную живопись — без какой-либо композиции: нужные объекты располагают рядами на равных расстояниях. Воспитание вкуса начинается с наглядных материалов в детских садах:

Потом школа —

Дальше можно идти 2D-дизайнером в агентство —

Вершина карьеры — рисовать официальные символы Полу-автономной области Занзибар на стенах правительственных зданий и учреждений, благо тяпка, мачете, пальма и 2 силуэта — Унгуджи и Пембы — благоразумно разнесены по белому полю в соответствии с африканской традицией. Повсеместно встречающаяся аббревиатура SMZ означает Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (суахили — Революционное Правительство Занзибара). Занзибарцы гораздо лучше наших умеют в федерализм: на островах иногда кажется, что никакой Танзании не существует, последнее упоминание правительства Танзании встречается в визовой анкете.

=SMZ= Skuli Ya Msingi Mkunazini:

Когда танзанийский социализм в начале 90-х пал, Занзибар сам, гораздо быстрее материка, разрешил обменники, свободную экспортно-импортную деятельность и туризм на архипелаге растёт кратно.

=SMZ= Maendeleo:

* * *

Каменный город запутан и слоист как сучковитый пень: из-за традиционных арабских домов выглядывают неомавританские, из-за них топорщится ар-деко и конструктивизм. Очень круто.

Продают дрова:

Продают мебель:

Бананы:

Манго:

Радиорынок:

Путеводители пишут, что если придти в сады Фородхани к закату, то там обнаружится один из лучших рынков уличной еды в мире(!). Ну не знаю, чтобы городской маркет еды получился лучше, чему у Сергея Семеновича? Очень сомнительно!

* * *

Впервые за 20 лет путешествий самонадеянная привычка не смотреть на сезоны в месте назначения (ну потому что зачем), неприятно отплатила: в апреле-мае на Занзибаре сезон дождей такой, что на улицу выйти сложно. Учитывайте.

ДАЛЬШЕ: Остров Пемба »

 
PS Теперь у нас для подписки на обновления кроме RSS, жж, Google+ и твиттера есть и быстро растущий телеграм. Вы знаете что делать!
PPS Танзания — моя 100-я страна-член ООН.