Ливингстон

Город с названием Ливингстон не мог не быть чудесным. Ливингстон и сейчас был бы одним из прекраснейших из городов Африки и крупным туристическим центром, если бы не падение Северной Родезии.

The Capitol theatre, 1931

Кругом британское наследие (мой эрудированный читатель, конечно, понимает, что если бы наследие было голландское, как в ЮАР, то на вывеске значилось бы Woonderbakken или типа такого):

airtel

У колониальных особняков крыши как британские пробковые шлемы:

На часовой башне музея Дэвида Ливингстона (занимался фактчекингом для этого поста и с удивлением обнаружил, что у Ливингстона не было рыцарского звания!) цифра IIII на месте цифры 4, как положено в хороших старых городах:

Люблю архитектуру. Как через любой руб аль-хизб на здании в бывшей союзной республике просвечивает звезда СССР с серпами и молотами, так и тут — просто переименование музея не спасает.

Расцвет Ливингстона начался в 1905-м, когда Сесиль Родс довёл сюда свою трансафриканскую железную дорогу и закончил мост через водопад Виктория. Центральный вокзал:

Welcome to Zambia Railways Limited

«Колосс Родса». Карикатура из журнала «Панч» (1892)

Сюда в 60-х даже успел прийти функционализм, пока всё не изменилось.

В начале 1960-х правительство Британии стало обсуждать независимость Северной Родезии, и, научные опытом геноцида белых в Бельгийском Конго, родезийцы насторожились и начали покидать страну (переезжали в Южную Родезию и ЮАР, сейчас видно, что в этом не было долгосрочного смысла).

Понятно: в то время главным критерием для объявления независимости от Британии в глазах центрального правительства была передача власти в руки чёрного большинства. На центральной улице Ливингстона:

После выборов 1962-го в местном Законодательном совете, наконец, возникло чёрное большинство. В 1963-м году Северная Родезия получила конституцию и самоуправление. Белые стали покидать страну с утроенной силой.

В начале 1964-го первым (и последним) чёрным премьером Северной Родезии стал Кеннет Каунда. Страну переименовали в Замбию, чтобы лучше отражать смысл происходящего.

В апреле 1967 года Каунда провозгласил свою концепцию «построения замбийского гуманизма». В этой концепции отвергалась капиталистическая форма экономики, вместо которой внедрялось государственное регулирование.^[1] Родезийцы стали спасаться паническим бегством. Мягкие границы:

В ноябре 1968 года Каунда распустил парламент. С 1969 года начался процесс национализации, в первую очередь в ключевой отрасли — медной промышленности. В декабре 1972 года в Замбии была введена однопартийная система правления. Был продолжен процесс национализации в других сферах хозяйства.^[1] Уличная торговля:

«Национализация в других сферах хозяйства», для понимания — это когда у белых фермеров (таких же обычных людей, как вы и я) без компенсации отбирают единственный источник дохода — их землю и единственное сельскохозяйственное предприятие. Продажа арахиса:

С началом построения «замбийского гуманизма» начались всё более усиливавшиеся трудности в жизни страны — рост потребительских цен, увеличение безработицы, дефицит основных продуктов питания. Несмотря на запрет с 1970 года забастовок, число таких акций протеста росло. Замбия, имея крупнейшие природные ресурсы, превратилась в одну из беднейших стран мира.^[1] Сотовый ритейл:

Ливингстон, наши дни:

African delight restaurant — You are what you eat:

No parking!

Железнодорожный музей Замбии

Кроме водопада Виктория в Ливингстоне туристы осматривают железнодорожный музей Замбии, открытый президентом Каундой в 1987-м.

У Северной Родезии (ныне Замбия) и Южной Родезии (ныне Зимбабве) была одна железнодорожная компания на две страны — Rhodesia Railways (Железные дороги Родезии)^[2]. Даже после ликвидации Северной Родезии в 1964-м, «Железные дороги Родезии» существовали ещё до 1980-го, пока не сдалась вымотанная войной против поддерживаемого СССР чёрного большинства непризнанная западными правительствами Южная Родезия.

Экспонат пассажирского вагона какого-то класса:

Rhodesia Railways

Вход стоит $10 на двоих (или на одного? не помню), а основное время при входе в музей уходит пока государственный гид убеждает туриста, что он бесплатный и «государственный» и всё расскажет нормально, а не будут разводить на деньги всё время экскурсии, как принято в Африке.

Колёсные пары

Экспонат грузового поезда:

ZSR, вопреки интуиции, не Zuid-Rhodesië Spoorweë или типа того (тут не было африканеров), а независимая узкоколейная «Лесопильная железная дорога Замбези» (Zambezi Sawmills Railway; сейчас Mulobezi Railway, конечно) ^[3]. В англоязычной википедии пишут, что в 2012-м по Mulobezi Railway всё ещё ходил пассажирский поезд, раз в неделю за 2 дня преодолевая 163 километра и 9 станций. Пассажиром и крупному рогатому скоту предоставляются отдельные вагоны, так что если дорога ещё жива в 2017 — прокатитесь там за меня.

Железнодорожный кран (см. ещё более крутой кран на нормандском острове Олдерни):

Cowans Sheldon

Lancaster Railway Carriage & Wagon Co. Ltd.

3d and 4th class waiting room

RR

Какие полезные металлические шпалы были у Железных дорог Родезии, и на забор годятся, и на дорожный знак:

Один из ангаров Железнодорожного музея Замбии занят Еврейским музеем Ливингстона — Gateway Jewish Museum. Евреи переезжали в Родезию от экономических и политических ограничений в Европе и России, и после Холокоста и Второй мировой их число достигло максимума в 1,000+ человек, живших в Ливингстоне и Лусаке. В зале музея мало что есть, кроме щитов с чёрно-белыми фото и текстами, но 2 главных экспоната — закладные камни синагог Ливингстона и Лусаки бросаются в глаза. Они рассказывают историю за долю секунды и лучше любых информационных щитов: после получения независимости Замбией евреев тут почти не осталось, а синагоги были перестроены в церкви.

И, всё-таки, Ливингстон не очень хорош для осмотра водопада — от центра города до ВикторииМоси-оа-туньи, моста через водопад и границы — 10 километров довольно спорной дороги, по которой лучше не ходить пешком, если вам важно прийти к водопаду с деньгами. Последний рывок: едем в сторону города Виктория-Фолс, Зимбабве.

Незадолго до границы будет поворот направо, на замбийскую сторону водопада Виктория, стоит посетить. Туристический офис работает:

Пограничный переход у моста через водопад Виктория, замбийская сторона

Выезд из Замбии в Ливингстоне работает чуть лучше чем въезд в Замбию через Катима-Мулило: замбийцы-жулики и тут, конечно, сломали банкомат, но всё, в целом, как-то культурнее и с меньшим количеством издевательств над здравым смыслом. Пропуска через границу для местных жителей временно закончились:

Главный документ чтобы выпустили из Замбии обратно в Зимбабве на машине, не считая паспорта — невзрачнейшего вида таможенная бумага о временном ввозе тачки в Замбию, выданная в Катима-Мулило (выглядела так, что её хотелось выбросить прямо в Катима-Мулило, но мы аккуратно привезли в файлике сюда, отлично!). После всего получаем традиционный в этой части Африки штамп на обрывке бумаги о том, что все формальности пройдены и с КПП можно выезжать дальше (предъявляется полицейскому у ворот за границу).

— Ура, ещё немного и можно будет начинать унижаться перед зимбабвийской таможней!

НО НЕТ — необходимо внести 25 квач в пользу местного муниципалитета, типа курортного сбора (у нас наличных квач нет и не будет, последние квачи поглотил ж/д музей в Ливингстоне, а банкомат сломан). Чудом удаётся договориться и шлагбаум поднимается бесплатно. 

Снова Зимбабве

Перееезжаем Rainbow Bridge Friendship Bridge Victoria Falls Bridge (только одна машина на мосту за раз):

Поедете — планируйте побольше времени на переход границы через мост, оба КПП надёжно заблокированы очередями туристов даже не в пиковые часы.

Зимбабвийскую машину нельзя ввести в Зимабаве обратно без полного комплекта бумаг из местной полиции, но у нас всё в порядке — таможня берёт $10 по кредитной карте(!) и даёт добро. Людям для безопасности меряют температуру. Теперь зимбабвийская сторона, по сравнению с Замбией, кажется очень цивилизованной.

Усталые пессимистичные шнырни пробуют вспарить старые гиперинфляционные деньги Зимбабве под видом новых. Мы дома.

Понятная картинка — набор бумаг, не считая паспортов, для объезда водопада Виктория на арендованной машине. Из бумаг критически важны и не заменяются взятками и оплатами на месте:
1-2) договор с автопрокатом, копия ПТС (copy of Vehicle Registration Book) — смотрели почти на каждом КПП;
3) письмо из полиции Зимбабве, что машина не в угоне и её можно вывозить—ввозить (Light Motor Vehicle Clearance Certificate) — смотрели на выезде/выезде из Зимбабве;
4) письмо из проката в форме похожей на доверенность с указанием маршрута поездки, заверенное полицией Зимбабве (Authority to Take Vehicle Across the Border) — смотрели на выезде/выезде из Зимбабве;
5) какая-то таможенная бумага на временный ввоз машины в Замбию — неслышно дают на въезде, жёстко требуют на выезде.

Женщина в замбийской агитюбке Umuntu ni Lungu стоит с грузом на голове, другая женщина технично выполняет подъём груза для переноса на голове:

Конец

Все части про поездку вокруг водопада Виктория:

• Зимбабве: водопад Виктория и город Виктория-Фолз
• Зимбабве—Ботсвана—Намибия: квадрипоинт в Казунгуле, город Касане и нацпарк Чобе
• Намибия: Полоса Каприви, бантустан Восточный Каприви, город Катима-Мулило
• Намибия—Замбия: KAZA visa, город Сешеке и Баротселенд
• Замбия—Зимбабве: город Ливингстон, железнодорожный музей Замбии, Родезия