Это продолжение, начало про остров Кусаие — тут

Японские подземные туннели и брошенное оружие. — Ловушка для диких свиней. — Island of the Sleeping Lady. — Развалины Menke и развалины Лейла, о которых не знает wikipedia. — Чем всё завершилось.

Японцы, перед Второй мировой владевшие Кошраем, думали, что тут будет высадка и крупная наземная операция американцев и поэтому серьёзно фортифицировали остров: в джунглях в горах огромное количество подземных ходов и ржавеющего со времён войны оборудования, оружия и ТМЦ. Тут стояло 5000 императорских солдат, но битвы так и не было

Входы местами обвалились и похожи на ловушки, а где-то до сих пор имеют правильную прямоугольную форму с сохранившимися следами обработки земли

На поверхности — много брошенных орудий и бочек из под ГСМ, до сих пор действующий японский водопровод

Габариты тоннелей заставляют пригибаться (если вы думаете, что у вас странное хобби и стесняетесь его, смотрите, что ещё бывает: чувак ездит по жопам мира с металлоискателем и сапёрной лопаткой, чтобы ходить в треки с целью найти какую-нибудь древность, клад или что-такое антикварное)

На Кошрае почему-то не осталось ничего испанского и немецкого, но он полон японского наследния времён Второй мировой: можно даже наткнутся на черепки японской армейской посуды, разбитой в 1940-ые!

Фигня? Конечно фигня. Черепки настоящие (удивитесь тому, что у японской армии была такая же звезда как у СССР, только синяя), но лежат здесь из-за необычного устройства кошрайской туриндустрии: как принято в Океании, все горы, мангровые каналы, мегалитические развалины, японские туннели, etc. расположены на чьей-то частной земле и являются чьей-то частной собственностью. Но если в других местах Океании с вас возьмут за вход $1-$3 и махнут рукой в сторону достопримечательности в джунглях, тут, на Кошрае, владельцы зарабатывают на земле и море не только сельским хозяйством, но и водя в трек туристов за неиллюзорные $10-$20 с человека. Всё устроено более чем серьёзно: работу выполняют качественно; таких проводников-частников со своими проектами, насколько это возможно в Океании, поддерживает штат; некоторые сами ездят куда-то за границу на конференции по въездному туризму

Эти несколько тысяч гектар леса в районе японских катакомб принадлежат вполне конкретному мужику, а аутентичные японские черепки он где-то раскопал и положил у тропы, чтобы было интереснее

Вся эта история хорошо прячется и проводник необходим даже не потому, что это — частная собственность: джунгли уничтожают тропу быстрее, чем её могут протоптать редкие посетители

Utwe River

Кошрайские треки не просты: постоянно идёт дождь, ноги скользят по гнилой листве. Наступи неудачно и вместе с пластом размокшей глины упадёшь с высоты третьего этажа:

Расслабься, и какое-нибудь растение прорастёт прямо в тебя

Проводник показывает как правильно ставить ловушку на диких свиней:

Hamilson Phillip

Японцы привезли на остров бамбук и мандарины. Бамбук вырвался и теперь растёт в джунглях, а кошрайские мандарины развили какой-то другой, незнакомый вкус

Кое что доступно с традиционной главной дороги вокруг побережья, но не много

Японское кладбище, на столбиках видны надписи иероглифами. Это теперь чей-то частный двор-огород, и видно, как вокруг растут бананы и таро

Зачем-то японская лестница, ведущая, в общем, в никуда:

Руины Менке

Руины Менке — Menka или Menke ruins в разных источниках — малоизвестны ровно настолько, чтобы про них не было статьи даже в английской wiki. Маленькая прогулка на час и вы на месте

Таких развалин, похожих на полинезийские marae, в этих джунглях больше сотни. Воо-от какие были высокие стены!

Брошенная на не сезон стоянка археологов, раскапывающих Menke Ruins. Пока археологи неторопливо копаются, про Менке известно только то, что тут молились богине хлебного дерева Синлаку, и что она улетела с Кошрая на Яп за день до прибытия миссионеров

Японским треккерам постепенно настаёт карачун:

Археологи шутят:

Чувака красиво зовут Salik Wakuk и ренту от этих исторических гектаров получает он

Слева — куст piper methysticum, из корней которого делают знаменитый наркотический напиток сакау (каву), от которого торчит вся Океания. Потребление его на Кошрае невелико, но зато Кошрай является одним из крупнейших экспортёров piper methysticum на соседний Понапе и другие острова по всему Тихому океану

Доисторическая ступа для изготовления сакау

Она же, уже в виде современно лого, на автомобильном номере штата. Как и в США, у штатов ФШМ тоже есть nicknames

Kosrae — «Island of the Sleeping Lady», потому что линия гор/холмов вроде бы похожа на силуэт спящей женщины, а красная глина, которую можно найти в определённом месторождении в горах острова, и которую использовали для раскраски местных доевропейских каное, — её кровь

Наклейка Goarmy.com — реклама службы в армии США. У Палау, ФШМ и Маршаллов особый договор об обороне: страны охраняет США, взамен американская армия может использовать территории Микронезии (в обмен на дотации), а жители Микронезии могут служить в армии США. Каждый микронезийский аэропорт украшен парадными армейскими портретами жителей региона, то ли прославившихся в, то ли просто служащих в армии (по кошрайским меркам это очень денежно, и в армию идут все, кто может)

В наши дни раскраску каное красной глиной эмулируют масляной краской поносного цвета:

Ещё вариант cтанка для изготовления сакавы (ср. с Нан-Мадолом):

Monitor lizard:

Ka tree (terminalia carolinensis): если по корням стукнуть, оно зазвучит как громадный пустой барабан: корни полые

Местные каное делали из них, высота метров 35!

Кошрайцы с детства ходят по джунглям босиком, поэтому их ступни могут почти обхватывать лесные корни как 3-я и 4-я рука:

Во время рассказа о травах, глаза правильного кошрайского гида покрываются поволокой, а мысли уносятся далеко

Руины Лелу

Кладка, знакомая читателю по понпейскому Нан-Мадолу, но у Lelu нет своей статьи в Википедии. Да и вообще, покажите мне человека, который знает про этот доисторический город

Понепейские легенды говорят, что Нан-Мадол построили строители, переехавшие с Кошрая, но в реальности Лейлу моложе, он строился и действовал в 1400-1800-хх. Соседние Менке заметно старше и, мне так кажется, принадлежат другой культуре

Lelu ruins стоят на отдельном от большого Кошрая острове Lelu (и до сих пор занимают от него одну треть). Как и в Нан-Мадоле, в Lelu жили вождь, священники и знать, а простые жили на Кошрае. Сегрегация в обществе была столь сильна, что если простому человеку нужно было посетить Lelu, чтобы, например, сдать в качестве налога еду, то он не должен был стоять/ходить прямо, а разговаривать с представителями высших классов мог только шепотом

Тут были каналы как в Венеции, дворцы, храмы, крепостные стены, дома, мавзолеи. Но Нан-Мадол до наших дней сохранился, конечно, сильно лучше

Сейчас маленький остров Lelu соединен с большим Kosrae мостом, и на о. Лейлу тоже живут. Вдоль берега — кольцевая асфальтовая дорога и типичные микронезийские домики и другие признаки микронезийской культуры:

Но если знать, к кому во двор свернуть, то во дворе после кухни, мусорки и семейных могил (всё указанное уже на территории древнего города) будет всемирное наследие

Американцы, незадолго перед уходом, привели Lelu ruins в вид пригодный для посещения, но в наши дни от этого ничего почти не осталось:

Постройки постепенно наступают на Лейлу

Падение Лейлу произошло, видимо, во время первых контактов с европейцами, когда из-за европейских болезней число кошрайцев уменьшилось с 10,000 до 300, а ослабленное общество было полностью обращено в христианство

* * *

Принеся школы и письменность для кошрайского языка, христианство, насколько смогло, попыталась уничтожить доевропейскую кошрайскую культуру: под запретом было даже пересказывание кошрайских легенд и местные танцы. Патриархат вместо матриархата, европейскую одежду и товарно-денежные отношения вряд ли можно оценить однозначно негативно или позитивно, а вот местный танец умер совсем, и его приходится восстанавливать с нуля: по рассказам, глядя на соседние острова Океании, где было не так жёстко, да и что уж говорить, на фильмы про туземцев.

Местами получается как в «Зене — королеве воинов» (самодеятельным танцорам требуется известное мужество, чтобы выйти в костюмах, изображающих доевропейскую одежду: в повседневной жизни кошрайская женщина никогда не открывает плечи, живот и колени)

Местами танец получается слишком буквальным:

«Я гребла» (вот тут девушка одета правильно и микронезийскую одежду обозначают только символическая пальмовая юбка и гирлянда цветов)

«Я стирала»

«Пора спать!»

* * *

Основная опасность, поджидающая белого в Микронезии — шампанское, налитое в пивной стакан. Микронезийцы — те ещё работники, поэтому главный секрет — найти для жизни, еды или дайвинга что-то, управляемое белыми-энтузиастами (годятся и европейские пенсионеры, и дауншифтеры средних лет). Тогда будет и современная архитектура, переосмысляющая микронезийскую, и новогодняя вечерника с танцами в майках, мокрых от кокосовой воды