(« НАЧАЛО отчёта про остров Вознесения в Южной Атлантике)

С целью повышения самооценки на острове Вознесения считают, что худшее в мире поле для гольфа — у них (хотел разместить пруфлинк, но оказалось что поисковый запрос World’s worst golf course заспамлен по самое небалуйся: слишком многие гольфисты считают своим долгом выйти в интернет и загнобить своё ближайшее поле — в целях повышения самооценки)

На поле нет травы, поле на 18 лунок целиком построено из вулканического щебня, камней и песка

One Boat Golf Club @ Ascension Is

Днем на уровне моря жара переносится плохо, так что начинают играть после 4.
Основная зона:

Лужайки сделаны из песка, пропитанного соляркой, запах соответствующий

Кроме дизельного поля для гольфа можно посмотреть брошеную DSS 72. NASA Deep Space Station, работала c 1965 по программе Apollo и с более ранними лунными станциями

За последние 40 лет остров слегка зарос (на заднем плане — гора Грин)

С первого взгляда понятно, что абандон однозначно американский. Теперь тут штаб у местных скаутов

Что ещё. Пока вы там у себя в Москве сидите, на Асценшыне действует вполне живая станция слежения от Ariane 5. Если прижаться ухом к двери, слышно стрёкот телетайпа и шумы из глубокого космоса. За годы, прошедшие с запуска «аполлонов», космические технологии существенно ужались, — думаю ещё лет через 5 ЦУПы будут следить за спутниками с телефонов, закачав приложение из AppStore

Википедия скрывает, но как раз справа от ESA station можно найти морской фонтан, как на Самоа [moar]. Маленький, плохонький (метра на 3), но вполне рабочий

Дождевой лес

Удивительно, на таком пустынном острове есть дождевой/влажный тропический лес — на горе Грин (Green Mountain). Этот бывший вулкан, высочайшая точка Ascension Island, высота всего 859 м, но климат наверху разительно отличается от адской пустыни на уровне моря. Там влажно, прохладно и приятно 🙂

Ещё удивительнее, что это чуть ли не единственный искуственно созданный человеком дождевой лес: в 1836 натуралист Чарльз Дарвин (заехав сюда на Бигле во время своего кругосветного путешествия) описал остров как пустынный с овцами и козами, а c 1850 до конца 1870-х британцы по плану ботаника Хукера, исходившего из считающейся в наши дни ложной посылки, что леса вызывают локальные изменения климата и увеличивают вероятность дождей, успели засадить гору тропическим лесом

Британские военные в 1815 стали первыми постоянными жителями этого острова. С тех пор мало что помеялось, остров по-прежнему выглядит как планета Маленького Принца, на которой надо прочищать вулканы 🙂

Red Lion — британские казармы образца 19 века

В долгосрочной перспективе жить на горе, несмотря на благостный климат, оказалось логистически сложно, и сейчас тут осталось куча артефактов и что-то вроде дач

На горе осталось несколько исторических дорог, построенных британскими военными в 1800-хх. С ума сойти, в России только отменили рабство, а тут, на краю света, тоннели. Это Eliot’s Path, первоначально путь караульных вокруг базы:

На горе, в этой «Опасной долине» (Breakneck valley), в 1701-м году великий английский пират и путешественник (3 кругосветки!) Уильям Дампир, потерпевший кораблекрушение на необитаемом [тогда] острове, открыл источник пресной воды — осадки собирались на глиняном горизонте. По построенной в 1830-хх системе туннелей и труб пресная вода шла в Джорджтаун. В конце XIX века всё для повышения производительности залили бетоном, и в таком виде водоснабжение острова прожило до шестидесятых, когда BBC построила электростанцию с опреснителем

Просто поразительно, как меняется климат и растительность через каждые 50 метров подъема в эту небольшую гору

Нарратор такой нарратор

Краткая история острова и его экосистемы:
1501 — остров замечен испанским мореплавателем;
1503 — остров открыт поругальцами. Поругальцы завозят на остров коз, ослов, овец и кроликов;
15xx — местные эндемики съедены козами, ослами, овцами и кроликами;
1815 — появляются британские военные;
1850-1880 — британцы восстанавливают растительность (почти) с нуля

Вершина Зелёной горы и наивысшая точка острова отмечена прудом (dew pond), вырытым в 1875-м. В пруду и около живут бамбук, золотые рыбки и жабы, которых, конечно, завезли, и папоротник — местный эндемик. Обратите внимание на почтовый ящик слева:

Ящик стоит тут не просто так: это снаряд от удивительной англоскасоноской забавы letterboxing о существовании которой я впревые с удивлением узнал на острове Вознесения. Letterboxing — это ориентирование и ходьба по пересеченной местности по инструкции, которая выводит вас к почтовому ящику со спрятанным в нём штампом (который можно оттиснуть в паспорт или специальную книжечку для коллекционирования) и журналом, куда можно записаться

Вот другой ящик: на краю вукланического кратера Devil’s Riding School, заполненного вулканическим мусором. В журнале в 2009-м году отметился Алексей, не оставив дополнительных координат

На острове продают качественно исполненный гид по местным леттербоксам за совершенно недетские то ли £10, то ли £20

Гулять лучше вечером или рано утром: дневные 30-34° уж больно достают.

Стоит поднятся на горку, как начинает дуть приятный ветер. Вот тут дерево из-за ветра подметает:

Оказывается весь остров насквозь пористый!

Вечереет…

Все ящики выглядят и устроены по-разному. Найти их без инструкции/схемы «как добраться» не просто. Зато на острове разрешён offroad и можно считить: подъехать к ящику поближе, пока едется, и горы не становятся совсем непроезжими.

Маршрут помечен как «легкий», но приходится скакать как горным баранам, преодолевая несерьезного вида кручи и серьезного вида расщелины.

Кроме баранов на острове по горам лазают почему-то варёные крабы.

Вот ещё ящик. Впрочем и со схемой ящик иногда хрен найдешь: этот letterbox у Bullocks Pond (в которых тоже собиралась вода до появления опреснительной установки BBC) трудно найти даже на этом фото. При требуемых 2-х часах по программе, мы плутали часа 3.

В этой эвкалиптовой роще не было бы ничего удивительного, не расти она на острове Вознесения, большая часть которого — пустыня из пемзы

Зато часть дороги до Bullocks Pond проходит вдоль прекрасного водопровода 1915-го года постройки и с прекрасным видом на совместную авиабазу RAF и USAF Wideawake Airfield

Авиабаза ничуть не мнее красива, чем всё остальное на этом волшебном острове

Сам остров вполне себе британский: тут дорожные знаки европейского образца, а к оплате примаются фунты UK и Святой Елены

Авиабазу Wideawake построили американцы во время WWII. Сегодня на неё ссылаются то как на британскую (принадлежащию RAF), то как на американскую (USAF), то как на совместную авиабазу. Я так понял, что британцы арендуют у американцев часть авиабазы, которую американцы построили на арендованной у британцев территории острова (widewakes — вид местных эндемичных, как водится, крачек)

AUX:

Граница между британским островом и авиабазой преодолевается на максимальной скорости, почти незаметна и на местности отмечена заборчиком из легких конструкций, телекамерой CCTV и превращением европейских дорожных знаков в американские

Buckle Up…

Скрытые изменения масштабны как тектонические сдвиги: 230В превращаются в 110, BS 1363 в NEMA 1, 50Hz в 60Hz, а футбол в бейсбол. По-прежнему берут GBP и SHP; на чеках пробивают сумму и в £, и в USD; но сдачу дают в USD

Слава Богу, движение остается как было левосторонним, а на счет измерения скорости в милях в час у метрополии и бывшей колонии полный консенсус

Аэродром обслуживает считанные вылеты в неделю. Чтобы поймать что-нибудь, приходится пошляться вокруг. Но это «что-нибудь» будет почти всегда интересным. Вот этот 9G-AXE, скажем, очень заслуженный. Это — Douglas DC-8, который производился c 1958 по 1972 компанией Дуглас (этот конкретный борт с/н 46041/439 построен в начале 1969-го), ещё до того, как она стала McDonnell Douglas, которую купил и похоронил Боинг. Борт начинал в SAS, побывал в Air Algerie и других компаниях, и вот теперь некая Meridian Airways из Ганы(!) не боится штурмовать на нём Атлантику, для BMoD

Где-то тут, рядом с авиабазой, одна из 5 антенн, из тех что заливают точное время на спутники GPS

 
ДАЛЕЕ: ОКОНЧАНИЕ »