У Египта поразительно хороший PR: вчера там взорвали очередной автобус с туристами, на этот раз — вьетнамскими, на этот раз — где-то в Гизе, на этот раз погибло 2 человека, а ранено 12. Проблема временная: судя по предыдущим рекордам посещаемости, про то, что каждый год в Египте в терактах, от дружественного огня армии и МВД, при нарушении туроператорами техники безопасности погибают туристы, а иногда — сотни туристов, через пару недель после очередного случая все забывают.

Вот сейчас вы, скорее всего, удивлены и не помните ничего между луксорской резнёй (тогда исламские террористы убили 58 человек), и взрывом террористами самолёта из Шарм-эль-Шейха в Петербург (когда от рук исламистов погибло 224 человека), и даже в английской википедии почему-то неполный список: Terrorism and tourism in Egypt.

В 2013-м Мурси, единственный в истории демократически избранный президент Египта, даже назначил организатора теракта в Луксоре губернатором Луксора. Я совершенно не преувеличиваю, но это всё, на удивление, остаётся в слепой зоне и проходит у всех мимо сознания, а турпоток каждый раз быстро восстанавливается.

Но после 2015-го всё гораздо серьёзнее чем обычно.

Чартеры из России и Британии до сих пор остановлены, из других стран — нет, но желающих гораздо меньше. Туристическое море почти совсем пересохло и большинство достопримечательностей мирового значения сейчас можно смотреть совершенно одному, как-будто ты британский путешественник в Египте в 19-м веке.

Президент Сиси настроен решительно — он добивается восстановления массового туризма из России. Недавно между Россией и Египтом возобновили регулярные авиарейсы для служащих, родственников и индивидуальных путешественников, но только между Москвой и Каиром, поэтому большинство из тех немногих, кто сейчас едет в Египет, прилетают в Каир. У Египта сейчас своеобразный испытательный срок: если в ближайшие месяцы всё будет хорошо, запустят и чартерные программы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (UPDATE от 28 декабря: хорошо не стало).

Каир-Гиза

Мы собираемся в Оазисы Западной пустыни, но проехать мимо пирамид Гизы никак нельзя. Окраины мегаполиса Каира-Гизы ужасающи: почти всегда неоштукатуренные высотки; маленькие бойницы часто не застеклённых окон; нижние этажи сидят без света, потому что эстакады проходят над ними в метре от домов; под ногами — спрессованные сотнями тысяч ног мусор, глина и камни бывшей пустыни.

Очевидцы уже пару десятилетий рассказывают оставшимся дома соотечественникам, что Великие пирамиды находятся прямо посреди уродливых пятиэтажек Гизы, а для фотографий пирамид на фоне пустыни специально оставлена не застроенной одна из четырёх сторон вокруг. Но это, на удивление, всё равно пока малоизвестный факт. Впрочем, понятно почему не верится: на фотостоках первые страницы топа фотографий пирамид, в основном, — digital art, с тщательно замазанными толпами и окружающий застройкой.

По любимому maps.me в Египте ездить неблагоразумно: он вечно строит маршруты по улицам, где может проехать только осёл, или приводит в тупики. Дальше дороги нет: меня обступают местные и на хорошем английском и русском доказывают, что пирамиды уже закрыты, но они как раз могут помочь добраться до пирамид на осле, лошади или верблюде через секретные задние ворота.

Не верю, разворачиваюсь, но пока за час проезжаю километр по изматывающим пробкам Каира-Гизы до правильного въезда (движение тут как в Москве при Юрии Лужкове: ездят по встречке и в 5 рядов там, где нарисовано 2, бросают машины где вздумается в 2-3 ряда, перегораживая ворота, других и магистральное движение), пирамиды и правда закрываются — 4:05, я опоздал на 5 минут. К моему удивлению, чтобы попасть внутрь не нужен даже бакшиш: я рассказываю, что приехал из России, чуть-чуть начинаю возмущаться бардаком на въезде в музей, охранники болеют за туризм, и кассир соглашается продать билет, раз уж пока не ушёл.

К моему ещё большему изумлению на плато Гизы пускают на личных машинах(!!!), но меня заворачивают: при обыске в багаже видят бутылку коньяка из duty free (я купил на всякий случай: в Египте алкоголь продают очень мало где — в международных гостиницах и резортах, есть специальные магазины в крупных городах и христианских районах, а мы-то едем в совершенно консервативный регион).

Оставляю машину (бакшиш E£100 за бросание машины прямо у главных ворот), беру лошадку (E£200) и вот всемирное наследие UNESCO предоставлено мне одному!

Западная пустыня

Сахара — самая большая жаркая пустыня мира (самая большая пустыня мира — Антарктида). Если с её западными и северными границами всё просто (Атлантический океан, Атласские горы и Средиземное море), то на востоке разные источники рисуют границу по Нилу, по Красному морю, и даже Персидскому заливу. По поводу Западной пустыни (части Сахары в Египте к западу от Нила) двух мнений быть не может: это Сахара.

Дорогу до оазиса Бахария закончили в 70-е, а раньше добирались, натурально, на караванах верблюдов. С 70-х годов новая дорога успела испортиться и сейчас на ней убиться проще чем не убиться: египтянам ничего не стоит воткнуть в дорожную яму лом (хотят как лучше — чтобы яму было виднее). А на встречу идут бесконечные караваны фур: обгоны в лоб по встречке почему-то не приняты, а вот езда с дальним светом — настоящий бич всего ночного Египта. Если вежливо моргнуть фарами, то встречный начинает конфликтовать: выключает свой дальний, чтобы начать им бешено моргать или чтобы включить дальний свет прямо в лоб, подкравшись на 10 метров.

Слева бежит засыпанная песком железная дорога — наследница Baharia Military Railway из Каира, кажется, теперь со стандартной колеёй, но пассажирских поездов сюда нет (и грузовых поездов на ней не видно).

Туалет на заправке:

Оазис Бахария

Центр оазиса — город Бавити (30,000).

С этнографической экспедицией мы опоздали лет на 20.

Сначала в Бахарию пришли электричество и радио, потом дорога, телевидение, телефоны, а вместе с ним — новый язык (стандартный египетский арабский на основе каирского диалекта) и новый образ жизни. Сейчас Бавити — большой красивый современный город:

Люди жили в Бахарии примерно всегда. На карте Древнего Египта из Википедии аккуратно отмечено, что все Западные оазисы и Бахария — тоже были частью древнеегипетских царств всегда.

До этой поездки я был почему-то на 100% уверен, что египтяне — в генетическом и культурном смысле — типичные арабы, древнеегипетское — просто культурный субстрат, прав у них на пирамиды и мумии примерно столько же, сколько у современных жителей Гавайских островов, острова Пасхи или Новой Зеландии на тики и прочее полинезийское наследние (то есть нисколько), а древние египтяне сохранились до наших дней в виде десятимиллионного коптского меньшинства.

Но нет: оказывается, в этих границах египтяне непрерывно существуют с неолита и генетические исследования на мумиях и живущих ныне показывают, что эта примерно одна и та же развивающаяся популяция людей все эти тысячи лет, несколько размытая генетически арабами и другими завоевателями в столичных городах, где стояли гарнизоны и куда приезжали сановники. Я ни в коем случае не хочу сказать, что для национального самосознания кровь важна на практике (очевидно, что язык, культура и религия тотально доминируют), но интересно, что сами граждане Египта обычно хорошо помнят кто они, и боролись за свою независимость с Британской империей с идеологией египетского национализма («фараонизма») на щите. Идеологический разворот произошёл относительно недавно, в 1950-1960-е годы, когда президент Насер объявил египтян арабами, чтобы возглавить пан-арабское движение.

Древние Египтяне выглядели примерно так же:

Глиняный османский город в Бавити, судя по репортажу Маши Пузанковой из 2011-го года и Александра «puerrtto» Лапшина про 2000-й, был разрушен ещё до них. Сейчас о старом городе напоминает почти только инсталляция при въезде:

А старый образ жизни, скорее, сохранился, чем нет. Мужчины в арабских странах ходят под ручку, если вдруг не знали (not gay):

В консервативной части Египта сначала удивляешься торгующим женщинам в никабах, но потом понимаешь, что шариат не запрещает женщинам работать продавщицами:

Сначала кажется, что это хозяйственный магазин, но нет, мясной:

Хлебный, пекут питу. Пита в Оазисах с песком, который хрустит на зубах — потому что песок под ногами, на столах, в воздухе. К песку в хлебе за 7 дней даже как-то привыкаешь:

Делают фалафель:

Торговля свежими овощами в Египте обычно выглядит так: приезжает грузовик или телега, запряженная ослом. В кузове — мужики с мегафоном (кричат что-то типа «эй, хозяйка, выходи! я привёз тебе батат!») и весы. Торгуют бататом:

Бывают стационарные овощные тоже, конечно. Если вы вдруг из соображений здорового питания стараетесь есть часто, скажем, раз в день, то в странах Африки бананы — почти единственный выход. Вы пробовали есть бананы 3 раза в день из пяти?

Но ладно, сейчас у нас будет рыба:

Выносят рыбу. Саша Лапшин успевает благоразумно поинтересоваться её происхождением — но нет, он не местная, откуда-то из-под Каира и уже успела устать на жаре:

Ок-ок, рыба нам сегодня не годится. Выносят курицу:

Попытка пообедать заканчивается так, как всё всегда неизбежно заканчивается в Египте: на улицу с кафе приезжает и начинает работать ассенизационная машина. Обед приходится отложить до лучшего времени:

Старый город

Если свернуть c главной улицы на нужную боковую,

то через несколько кварталов упираешься в старый город.

Увы, мы опоздали. От старого города остался единственный мавзолей какого-то местного шейха или богатой семьи:

Старый город стоял на обрыве над финиковыми пальмами оазиса, а в другую сторону уже много тысяч лет подряд открывается лучший вид на эту долину. Сельское хозяйство придумали в неолите, но финиковую пальму приручили позже. В левом нижнем углу снимка видна типовая для этого района мира бетонная чаша бассейна у горячего источника, но в остальном, думаю, этот вид мало изменился со времени Раннего царства.

Финиковые плантации:

Вообще «оазис» в Египте на картинках обычно изображают не просто в виде пальм, но и с обязательными гигантскими водяными колёсами:

Это такое интересное когнитивное искажение: гигантские водяные колёса есть только в далёком отсюда оазисе Эль-Файюм, колыбели египетской цивилизации, соединенным доисторическими(!) каналом и гидротехническими сооружениями с Нилом. Колёса Эль-Файюма (эти — оттоманского периода), к нашей поездке никакого отношения не имеют:

(источник — ttnotes.com/waterwheels.html)

В Бахарии (и остальных оазисах Западной пустыни) всё геологически не так: Бахария — тектоническая впадина со следами вулканической активности вокруг. Чтобы попасть в оазис с уровня Сахары туда надо спуститься:

Вода бьёт из десятков прохладных и горячих источников. В горячих — 37-38°. Жарковато купаться в пустыне? Ну нет, сейчас зима и после заката температура быстро падает. Даже в 24° залезть в такую воду — большой кайф.

Вокруг источников этикет. Как в Японии, только совсем другой: местные моются с мылом прямо в трусах и стирают одежду прямо в горячих бассейнах, хорошо источники сильно проточные — спустя 5 минут вода опять чистая. Если вы подошли, а источник не пустой, то хорошо бы спросить разрешения (мужики скажут — вах, давай, конечно! а окончания водных процедур какой-то семьи придётся дождаться в стороне). Саша Лапшин занырнул, и тоже написал отчёт про Бахарию:

Вытекающая из источника вода становится сельскохозяйственной и достаётся животным и финиковым пальмам:

В Бахарии показывают храм Александра Македонского — некоторые источники верят, что Македонский, возвращаясь из Сивы в своем Египетском походе в 332 году до н.э., останавливался в Бахарии (к этому моменту персы уже как 11 лет свергли последнего египетского фараона, теперь Египет получит независимость только спустя 2287 лет, в 1956-м, от Великобритании):

После храма Македонского и разрушенного старого города со мной случилось какое-то катастрофическое помрачение и я пропустил крайне интересные золотые мумии и ещё пару занимательных руин, потому что решил, что при таком состоянии Бахарии тут больше нечего делать и можно ехать дальше в оазисы глубину пустыни. Но нет, очень интересно, у Маши Пузанковой есть про визит туда в 2011-м. Поедете — не совершайте моей ошибки.

Гробница Zed-Amun-ef-Ankh, вроде бы 26-я династия:

www.westerndeserttours.com

Храм Ain al-Muftella, построен при Новом царстве, и дальше достраивался в Поздний и Греко-римский периоды:

www.egypttoursplus.com

250 золотых мумий раскопали в 1996-м и показывают в местном музее. Ожидают, что удастся найти ещё до десятка тысяч(!). Это уже греко-римский (не фараоновский) период:

© wiki

Раньше Бахария была относительно популярным туристическим направлением — сюда можно добраться автобусом из Каира, но после арабской весны 2011-го и пришедшего к власти Мурси туризм умер. За всю поездку по Западными оазисам мы увидели всего двух, тут, в Бахарии — японок. Все туристические отели и лоджи закрыты, кроме знаменитого со времён Lonely Planet Ahmed Safari Camp, но и он стоит пуст. Ветер гоняет песок по пустынным дворам, где раньше гремела анимация, а на бортиках пустых бассейнов отложилась вековая ржавчина и засохшая ряска.

В Бавити выжили только отели для местных. Western Desert Hotel & Safari, 7.5 на букинге, пароль на интернет:

Удобства:

Египтяне немного странные: даже когда туризм был на пике, развивали и сохраняли не что-то уникальное для своих оазисов — старый глиняный город или купание в горячих источниках (ни город, ни туроператоры не построили ни одного спа или хаммама), а то, что в изобилии показывают и промоутируют все арабские страны: туры в пустыню. Местная, явно вулканического происхождения, называется «Чёрная пустня», туда возили сидеть в бедуинских шатрах, пить чай и курить кальян под звёздами. Ну бедуинские шатры и бедуинские шатры, видел один — видел все. Чёрная пустыня:

* * *

Алкоголь в Египте не запрещён, но не продаётся. Редчайшая удача: совершенно случайно в Аль-Бавити, в центре засушливой пустыни Египта, найден дед-бутлегер. Пополнив запасы можно решиться ехать дальше.

Дальше — оазис Фарафра.

 

 
Продолжение следует
 

 
PS Подписывайтесь на обновления блога: теперь у нас кроме RSS и жж, есть и быстро растущий телеграм. Лайк, ретвит, шер.