Карея расположена в горной долине ближе к восточному побережью Святой Горы, а монастырь Зограф, куда мне надо попасть, — на западном, поэтому приходится подыматься и пересекать центральный хребет полуострова. В горах начинается туман.

Многочасовые пешие переходы как часть культуры паломничества почти умерли, и давно. C началом эпохи массового туризма между монастырями перемещаются на паромах и катерах по каботажной линии вдоль побережья, а сейчас греческое правительство построило по всей Горе хорошие грунтовки, поэтому и насельники, и гражданские, и паломники вдруг пересели на пикапы и маршрутки. Почти никто не бредёт вдоль обочин, никто не сворачивает на горную тропу, а сами тропы стали малозаметными. Пешеходы вызывают удивление: когда мой навигатор не справился с очередным поворотом, я стал спрашивать дорогу до Зографа у работников Cosmote, увлеченно копающихся в базовой станции LTE, а те уверенно пообещали мне, что я заблужусь и заночую в лесу, дойду через год, страх, тлен и ужас.

Это — третья часть. 1-я часть про Святую гору тут, 2-я часть тут.

Сейчас на картах Гугла Афон выглядит как глухой лес без единой дороги, а на OpenStreetMap, по данным которого строит маршруты Maps with Me, по всему миру (даже на полудиких островах в Океании!) надёжно отмечены даже мельчайшие тропы. Учитывая, что OSM рисуют любители-волонтёры, это просто удивительно.

Пешеходный движок maps.me работает без всяких больших данных и довольно примитивен: он строит самый короткий маршрут на плоскости карты полностью игнорируя рельеф, смешивая в кучу шоссе, грунтовки и лесные тропы, ничего не зная про качество трека, реальную скорость пешеходов и удобные обходы, гонит вверх по каменистому обвалу, только чтобы через полчаса заставить съезжать по крутому склону, усыпанному прелыми листьями.

Современная дорога:

Грузовик ехал-ехал и устал.

Историческая дорога, видны следы мощения:

Ещё более историческая тропа, кто-то потерял бетонный блок:

Там где пропадает сотовая сеть, с навигацией у айфона и maps.me становится совсем прискорбно, но, Слава Богу, с указателями на афонских тропах почти везде всё хорошо (монастырь Ватопед направо, монастырь Ксенофонт прямо, Карея — обратно):

Тестя язык:

Где ни GPS, ни табличек нету, там, как 100 лет назад, помогают поклонные кресты, часовни и иконы, разбросанные по всей Горе и обозначенные на сувенирной пешеходной бумажной карте крупного масштаба:

Зограф налево:

Налево и направо неизвестно что, но можно по бумажной карте прикинуть подходящий перекрёсток и понять примерно где ты:

Navigational aid (часовня):

Стреляли (монастырь Ватопед назад, монастырь Зограф налево):

Подпорные стенки усилены:

Вид на оба побережья скрыт лесом и туманом, но однажды сквозь клочья тумана становится видно Ватопед:

Монастырь Ватопед. Vatopedi, Athos. Βατοπέδι Αγίου Ορους

Тем временем, на Афоне начинается осень:

Сначала проходят 2,5 часа, которые обещала Maps with Me, потом — 3,5 часа, которые обещала таблица с сайта «Русского афонского общества», до заката остаётся минут 15, а до Зографа ещё километр. Темнеет в горах раньше чем на равнине, а гражданские сумерки длятся не законные 15 минут, а пролетают мгновенно. Перспектива поплутать по лесу с фонариком от айфона, как на Раротонге, а потом заночевать у ворот монастыря, становится вполне реальной.

Но тут случается очередное чудо. Я вижу турникет для домашних животных (чтобы не сбегали далёко от обители), значит, человеческое жильё недалеко:

Потом тропа превращается в мощёную, и с последними лучами солнца (то есть в 0 часов утра по византийскому времени) я вижу сначала окрестные часовни и церкви, какие-то хозяйственные развалины, а потом и сам монастырь.

Успел до закрытия ворот, круто!

 

 
ОКОНЧАНИЕ (про сам Зограф и Свято-Пантелеймонов монастыри) СЛЕДУЕТ

 
PS Подписывайтесь на обновления блога: теперь у нас кроме RSS и жж, есть и быстро растущий телеграм. Лайк, ретвит, шер.